zotya975

Én csak kontárkodtam az építőiparban, de ezt a házat amiben élek is én csináltam. Még...nem dőlt össze. De tudod mi hiányzik hozzá a legjobban? A pénz. De amúgy azért köszi!

Annyira nem értek hozzá, de még mielőtt bármit is cserélnél ki kellene deríteni hogy egészen pontosan mi sérült.

Hát egyszer csak elkezdem. Viszonyítás képen a szomszédnak csinálok az udvarban egy 5X5-ös beülőt-"dühöngőt" az kábé fél milla lesz mire elkészül és csak 2 oldala lesz zárt. Szóval amint a rendelkezésemre áll az autó értékének a duplája már kezdem is a garázst.

Nekem ugyan van beálló, meg villany, de olyan keskeny, hogy jó előre el kell tervezni hogy az autó melyik oldalát javítom, mert ha már bontva van, nem nagyon lehet mozgatni kerekek , meg futómű nélkül. Meg akarom majd hosszabbítani hogy legalább azon ne kellejen aggódni, hogy ha az orrát javítom a feneke ázik, ( vagy fordítva)de ez is komplikált, mert előtte-mögötte ablak van, sajna nem vihetem az ablak elé a tetőt, ha "leugrok" az ablak szintje alá a tetővel, akkor meg alig marad 1.9m belmagasságom.

Pontosan nem tudom az adott motorra a nyomásértékeket, hidegen jóval nagyobb szokott lenni, mint amikor már meleg az olaj. Hidegen lehet akár 4-5-bar is, ami melegen alapjáraton 1 bar körüli értékre csökken. Ez egy F astra olajnyomás szelep a mechanikája csak hasonló lehet mint a tiéd.

Ez csak nyomásméréssel tudod kideríteni, szétszedve igazából semmi nem látszik rajta. Egy dugattyú, egy rugó és a zárócsavar: http:// De végülis kiveheted egy kicsi olaj fog kifolyni a helyén.

Nincs sajna, hát mókásabb háton fekve flexelni és hegeszteni mint állva az tuti.

Nekem csak az egyik gerendát kellene javítani hátul, de még azt sem tudom hogyan fogok hozzá. Olyan magasan van, szerintem a hidat is le kell venni.

Hát ugye ha elindulsz a kuplungpedál felől, akkor abba be van akasztva a bowden vége, átjön a tűzfalon itt van egy műanyag-gumis elem ami ellentartja a gégecsövet, jön a bowden, a váltó tetején is van egy ellentartó a gégecső másik végén, aztán beakad a karba az állító csavarral, amit most tekergetned kell, a kar csatlakozik egy rúdhoz, az bemegy a váltóba a másik végén a kinyomó villa ami tolja neki a csapágyat a rugós lamelláknak. Ha megméred a váltó feletti szabadon látható bowdenhosszt a karig, és ez a távolság növekszik, ezt kompenzálod az állandó csavar betekeréssel, akkor vagy a bowden nyúlik-szakad, vagy a végéről jön le a kampó a pedálnál, vagy kezd átszakadni a műanyag elem a tűzfalnál-váltónál. A pedál olyan stabil annak nem hiszem hogy bármi baja lenne mondjuk görbülne. Ha a bowden szabad hossza a váltó felett nem nő, mégis állandóan utána kell állítani ( ekkor végülis rövidül a látható bowdenhossz) , akkor a váltón belül van gond. Vagy a két kar egyike görből amit írtál ( de szerintem ennek nem sok esélye) vagy a kinyomó villa eszi bele magát a csapágyba vagy a lamellák görbülnek rugalmatlanul, és ha felengeded már nem jönnek vissza az eredeti állapotba. A kinyomóvilla a karra úgy csatlakozik a váltóban, hogy átmegy egy csavar, de nem ezt tartja szögben, mert a tengely lapolva van. De azt sem hiszem hogy ez a lapolás sérülne, és a külső-belső villa szöge változna.

Nem tudok ehhez érdemben hozzászólni, ilyen szinten én nem tudok autót hegeszteni. A donor nem passzol, színben és karosszéria típusban a tiédhez? Mert az sem kis munka, de akkor csak a karosszériát kellene "kicserélni" és az alvázszámot.

Megnézem hogy van-e plusz relém, kaptam egy dobozzal. Alapból én sem kötöttem, be, a táblába, de miután valamiért ki kellett fordítanom a biztosíték táblát utólag beraktam a relét a helyére. Ha kiveszed az oldalsó rács befújó csövét egész jól át lehet fordítani ( vagy mögé lehet férni)azt a csövet viszont agyhalál visszarakni.

Nekem is sajna csak ez a rajzom van, megpróbálom érthetőbbé tenni: Tápellátás: a kapcsoló is és a relé is a fekete( SW) szálon kap áramot gyujtás után az F7-es 10 Amperes biztin. Testelések: a két tükör, a relé és a kapcsoló is a barna ( BR) vezetékkel van letestelve, a tükrök nem az ajtóban, hanem be kell "hozni" a testet az átvezetőn az A oszlopok alatt vannak testcsavarok. A vezetőoldalnál a kapcsoló és a tükör testjét már az ajtón belül közösíteni lehet így csak egy szálat kell erre behozni. Menjünk sorba: Relé: ugye testünk, tápunk már itt van, a kapcsolótól jön a vezérlő jel a fehér-feketén ( WSSW) és miután a relé kapcsolt megy tovább a tükrökhöz itt már a fekete-fehéren ( SWWS) ha megnézed ez a szál vissza van kötve a kapcsolóhóz a 4-es lábra ez a visszajelző ledhez megy. Tehát a tükrüknél már be van kötve a fűtés . Tükör mozgatások. itt is van egy közös szál ami a fekete-piros ezzel össze van kötve a két tükör, plusz ugye jön a kapcsolótól. Már csak a két rükrön összesen maradt 2-2- szálunk ezek a tükör mozgatásért felelnek és színre-szin alapon kell összekötni őket a kapcsolóvól. A vezetőoldali tükörnél a sárgát ( GE) és a zöldet ( GN) kötöd be a kapcsolóba az anyósoldalnál a szürkét( GR) és a kéket ( BL) . Mindegyik kábelhez az adott eszköznél tartozik egy szám is, így például a relénél, ha csak " lengő üzemódban" akarod bekötni és valahová félretenni a lábtér burkolat alatt, akkor a megfelelő színű kábelhez tudod párosítani a megfelelő lábat ami a relé alján van. Például a fekete az a 2-es láb a barna test meg a 31-es. A két tükörnél meg a kapcsolónál ugye lesz kábeled így ott nem kell számokat nézni. Az anyósoldalról 4 kábelt kell áthoznod a műszerfal alatt, hiszen a barna testet már az A oszlop aljában le tudod testelni. A vezetőoldali ajtóban is tudod a tükör és a kapcsoló több szálát is közösíteni, úgymint a barna testet, a relétől jövő fekete-fehéret, és a tükrök közös szálát a fekete-pirosat. Így tudod csökkenteni az ajtóátvezetőn áthozni szükséges kábelek számát. A rajzot kinagyítottam, így elvileg könnyebb értelmezni. Igazából sorban érdemes haladni, és akkor a végén elfogy minden szál, és mindegyiket felhasználod. http:// Ha megnézed mindenhol 0,75.ös kábelt használnak én vettem sima sodrott réz villanydrótot, hátránya hogy mivel csak egy színed van, így mindent címkézni kell. Tehát amikor átérsz az anyósoldali tükör kábeleivel a műszerfal alatt a biztosíték dobozhoz, ott meg kell jelölnöd melyik milyen színtől indult. Hát kábé ennyi. Én mindíg az autóban kötök, de van olyan ismerősöm aki a kocsin kívül elkészíti a kábelköteget, ott kipróbálja, és utána fűzi be a karosszériába.

Már a váltóban az a villa ami a kinyomócsapágyat nyomja? Pedig az nem tűnik gyengének. http:// Vagy a váltó feletti külső karra gondolt?

Az a baj most nincs sok időm foglalkozni az autóval a munka mellett maszekot is vállaltam, így nem sok időm van. Végülis ha jól értem egy egyensúlyt kell találni a kartergáz nyomásnál, mert ha túl nagy és a motor mondjuk alapjáraton nem képes elszívni akkor a nyomás az olajat kifelé nyomja ( pontosabban az olajpárát de ugye az olaj jelenik meg) , ha meg túl nagy a motor szívása akkor ugye befelé jön a levegő a szimeringnél, de ha átfordul a perem éppúgy kijön az olaj. Mivel az NZ-nél minden gyári volt, ez úgy volt jó ahogy a gyárból kijött, de mivel az SE-t úgy legóztam össze ezért előfordul hogy megbomlott az egyensúly. Ugye pár napig lehúzott vékony csővel jártam, ekkor elvileg sem nyomás sem vákum nem volt a szelepfedél alatt, mert olyan nagy nyílást hagytam hogy kiegyenlítődött a külvilág felé. Akkor minimalizálódott az olajfolyás, de azt igazából nem tudtam hogy megszűnt valójában, és csak a még ottmaradt olaj szivárog ki, vagy esetleg a hajtási körülmények voltak olyanok ( sokat álltam alapjáraton járatva a motor vagy éppen pont keveset) hogy emiatt nem volt nagy folyás. Igazából vezérlést is kellene bontanom, mert szerintem a szíjra is jutott, ha alapból nem is akkor biztos amikor befújtam féktisztítóval kivűlről hogy lemossam az olajnyomot. De most sajna semmi időm nincs foglalkozni vele.

Hát ezt nem tudom, a fojtószelepházban minden gyárinak tűnt, a többi részt meg ugye az NZ-ről raktam át.

Utólag az ember könnyen okos, nekem is csak fél méterrel kellett volna jobban lemaradni a másiktól és már nem is megyek neki. Azóta viszont tartok követési távolságot rendesen.

Nincs mit.

Nem hiszem hogy ezt otthon mérni lehetne. Amúgy sincs megadva érték hogy mennyinek kellene lennie, hiszen motoronként változik. ha van szelep ( nem tudom biztosan hogy neked van) és meghibásodik, akkor az egyik véglet hogy viszi magával az olajat, a másik meg hogy egyáltalán nem tud távozni a nyomás, és másfelé tört utat magának. Ez a másfelé ugye lehet főtengely-vezérmű tengely szimering, egyéb tömítések. Én most ugyanezzel a hibával küzdök, összerakás óta a második veztengely szimering van benne, és nyomja ki mellette az olajat. Legutóbb már az olajbetöltő sapka alatt is láttam folyást, pedig ott is új a tömítés. Nem igazán találom hogy mi az oka.

A kartergáz elvezetés csövei.

Neked nincs a szelepfedélben kartergáz szelep? Ha az meghibásodik és megnövekedik a nyomás akkor is kinyomhatja az olajat ahol éppen tudja.

Aki sokat van úton az törvényszerűen sok necces szituba keveredik, és igazából az mindegy hogy saját vagy más hibájából. Aztán vagy sikerül menteni vagy nem. Senki nem tud állandóan 100%-osan toppon lenni.

Az autó ( motor) mozgásából alapból nem éri hosszírányú erő a féltengelyeket, csak ugye csavaró igénybevétel ahogy hajtják a kereket. Ebből szokott adódni hogy amikor kikopik a csuklóban a golyók pályája akkor ropog ahogy a golyó ugrál a helyén. Más nem nagyon szokott lenni a féltengellyel. Már azért kezd száradni a föld ha holnap sem esik aláfekszem megnézem én is tudok-e húzni a difin. Ha odaférek normálisan csinálok videót menyire kotyog előtte és utána.

Szerintem hosszirányban normális a mozgás, magának a fémgyűrűnek is van alapból a nútban játéka ami bepattan a váltóba, és gondolom ott is van, meg a féltengely csuklónak is a féltengely rúdon, ezek összeadódnak. Amikor kirántom a féltengelyt a váltóból van vagy fél centi szabad mozgás itt lehet " lendületet venni" a kiszedéshez. A rándulás szerintem inkább kormányösszekötő gömbfej kopás, vagy a kormánymű kopott-lóg, és középen mozdul fel le ahogy a nyomtávrudak mozdulnak ahogy a kerekek megkapják a hajtást. Alapból a féltengely kiszedés annyi, hogy még felemelés előtt letekered a nagy 30-as anyát , aztán felemeled leveszed a kereket, oldod a kormányösszekötőt, a talpast és ekkor a gólyaláb már mozog annyira hogy le lehet húzni a féltengelyről. Raksz alá valamit hogy ne essen a földre, megfogod és kirántod a váltóból. Ha csuklót is akarsz cserélni, ( külsőt) akkor elvileg nem kell kivenni, de mivel kiszedve asztalon jóval egyszerűbb érdemesebb. Leveszed a bilincseket, letolod a harangot, kimosod a zsírt hogy láss valamit, aztán a gyűrűt kell szétnyomni hogy le lehessen húzni a tengelyről. Általában azért kocogatni kell hogy lejöjjön. http:// http:// Érdemes harangot is cserélni ilyenkor. De szerintem nem a hosszírányú kotyogás okozza ezt. Kell oda a játék hiszen a tornyok "mozognak" menet közben, a váltó is gumibakon van, ha nem lenne ez a játék kihúzódna a váltóból. Amúgy a komplett féltengely újan 15-től kezdődik, a csukló ( külső) olyan 5 ezertől a gumiharang a zsírral és a bilincsektől 1500-tól. Bontóban kompletten 5 ezerért vettem, de ugye azt nem tudod hogy amikor leadták az autót akkor nem ropogott-e pont így ez lutri.

Na ez az én is szoktam fogakat számolni, gondolom akkor sokkal jobban kopik.

Egy ,a fórumon alapból tiltott hirdető, google fordítóval felturbózva.