zotya975
-
Hozzászólások
32.543 -
Csatlakozott
-
Utolsó látogatás
-
Days Won
518
Content Type
PROFIL
Fórumok
MAGAZIN-CIKKEK
MÉDIA
KÉPTÁR
BLOG / NAPLÓ
NAPTÁR
Everything posted by zotya975
-
Nem valószínű. Az össze kipufogó tartó gumibak megvan? Motortartó bakok épek, nem lógnak?
-
Nézd meg nincs-e véletlenül letekerve a világítás kapcsoló alatti tekerő amivel az erősségét állítod.
-
Visszagondolva fel sem tudom sorolni hányszor volt rángatás-fulladás, nem indulás hibám az astrán. Teljesség igénye nélkül: üzemanyag rendszer: halódó kopott pumpa, kontakthibás AC-csati, tönkrement AC-relé. Gyújtás: haldokló gyujtásmodul, gyertyák, áthúzó kábel, trafó ( kétszer is) . Most így visszagondolva a lambda szondával és a Hall jeladóval nem volt csak gondom, meg a TPS potival, vízhőfok jeladóval, és a Map szenzorral. A végén már minden volt a csomagtartóban, de az AC-relén kívül útközben semmit nem kellett cserélnem. Ez utóbbi is úgy volt hogy kölcsönadtam a kocsit, és felhívtak hogy nem indul . Odatekertem bicajjal a pótkulccsal, adtam gyujtást pumpa nem búg. Kivettem az AC relét, rövidrezártam a 30-87-et pumpa búg, a kocsi indul, tartalék relé betesz, canga a csomagtartóba és már mentem is. Tovább tartott elfektetni a hátsó üléseket, mint a ténylege szerelés. De ha kontakthiba van valahol, ami csak néha jön elő azt keresheted napestig. Ezért " jobb" ha egyáltalán nem indul mintha néha fullad vagy rángat. Ténylegesen az út szélén 2X hagyott a 10 év és 120 ezer kilométer alatt, egyszer a vezérlés szakadáskor egyszer meg a behalt trafó miatt.
-
Szoktak még olyat csinálni, hogy fognak egy darab kábelt, lecsupaszítják a két végét az egyiket letestelik a másikat végighúzzák sötétben járó motornál a kábelek- pipák mellett. Nekem pölö olyan is volt hogy az utángyári trafó vas tüskéjét ahová rá van dugva a központi kábel pipája megette a réz pipa kontakt. Amig összeért vagy közel volt, addig nem volt gond áthúzott a nagyfesz, aztán egyre inkább remegett meg kihagyott a gyujtás. Ha meg nehezen indult 3 hengerezett akkor tudtam hogy itt a gyertya csere ideje. Bár viszonylag egyszerű motor, azért sok cumis hibája lehet. Apróság csak nehéz rájönni mi az.
-
Ha van féktisztítót hideg motornál fújkáld körbe a csőcsatalkozásokat, injektorház környékét. Ha van rés valahol a motor beszívja és felpörög. A tűzfalon található kerek műanyag szelep csöveit nézd meg nincs-e bennük szénpor. Ha alapjárati motor, fojtószelep még nem takarítottál azt is meg lehet ejteni. Az alapjárati motort diag üzemmódban ( mintha hibát villogtatnál) meg is lehet kiszerelve járatni: Neked 1.6-oson gömbölyű végű, nem csonkagúla a kúp. A piros O gyűrű ne vesszen el alóla.
-
Alapból ha az önindító kocogatásra elindul akkor nincs nagy baja, a behúzórész elkoszolódótt, és mivel elég szoros az illesztése megakad. Elég egy benzines ronggyal megtörölgetni a réz hengert és megint jó sokáig. Én inkább felújítottam az enyémet, mert ha szétszedés után azt látni hogy a fogaskerekek kopottak, akkor érdemes bronzkefét, kefetartót cserélni és kitakarítás majd újrazsírzás után összerakni. A kommutátor szegmensei köztül ki kell kaprirgálni a port, mert ha áthúz a másik tekercsre akkor gyengébben teker. Irreálisan drágák voltak az újak, és mivel nincs benne túl sok cserélendő alkatrész nem láttam értelmét újat venni. Itt lehet hozzá mindent venni: https://www.autosboltgesztely.hu/termekek/elektronika-gyujtas/onindito-alkatreszek/?page=2 Meg kell nézni milyen gyártmány, a legtöbb Valeo D6RA.
-
A féltengelyek tulajdonképpen nem a váltóba hanem az azzal egy házba épített diferenciál műbe csatlakoznak. Ha ez kopott vagy egyéb okból nagy a holtjátéka akkor a féltengelyek kottyannak ( alulról megcibálva fel-le előre hátra nagy a játék) és hiába van új szimering az nem képes követni a játékot és az olaj folyni fog. A diferenciálmű csapágyazása kúpos a rövid féltengely felől van egy nagy koronás rész ami a csapágyház. Ha ez beljebb van tekerve a kottyanás-lógás és a féltengelyek játéka mérséklődik. Persze bármeddig nem lehet húzni hiszen akkor megszorul. Tekergetés előtt érdemes kivenni, a rajta levő O gyűrűt cserélni, hiszen évekig nem volt piszkálva esélyes hogy a tekergetés után itt fog ereszteni. Fésüs-lemezes ( sárga karika)a biztosítása a csapágyháznak, ezt le kell szedni, majd állítás után visszarakni. Úgy kell betekerni mint a csavart tehát óramutató járásnak megfelelően. Nyilván akármekkora kopásból adódó lógás nem javítható így, de váltó felújítás vagy csere előtt érdemes megpróbálni.
-
Addig tud kinyilni amig az ütközőn fel nem fekszik a potival átellenes oldalon ahol a bowden mozgatja. Emlékeim szerint a zárt és a nyitott helyzetnek is van végpontja ahol fizika korlátja van a tovább nyitásnak-zárásnak. A zárásnál egy levakolt csavar a nyitásnál már nem emlékszem mi. Ha nem megy el a végállásig, mert a bowden akadályozza azt odébb lehet akasztani:
-
Úgy emlékszem hogy nem bontható.
-
Nem tudom neked pontosan milyen van, ezen a motor oldalán volt, a vízkörbe is be van kötve. Végülis le lehet vakolni, de olyan lemezt kell hozzá készíteni ami a vízjáratot szabadon hagyja. Egy teszt erejéig nem kell komoly lezárás, elég egy sörösdoboz oldalából vágott darab. Egy próbakörön nem fog áttégni a kipufogó gázoktól. Aztán ha ez a hiba csinálhatsz tartósabbat. Leszedés után látni fogod hogy melyik a kipufogó gáz járata amit le kell zárni és melyik a vízé amit szabadon kell hagyni. Valami ilyesmi kell: https://race-shop.hu/egr-tartozekok-es-dugok/44911-egr-szelep-potlek-opel-10-12v-12-16v-x10xe-x12xe.html Mivel a sörösdoboz lemez elég vékony jobb ha fenthagyod a régi tömítést is, és arra rakod rá a levakoltat, mert önmagában nem biztos hogy vízzáró lesz.
-
Van ilyen, anyuék Corsáját sem lehet kiolvasni. Azon amúgy az EGR volt kuka. Nyitott állapotban maradt, először kitakarítottam, de nem javult meg, igazából elektromosan volt hibás, nem mozgatta a szelepet. Bontott került bele. A videót linkjért simán csak be kell másolni a hozzászólás ablakba.
-
A nagykönyv szerint a feltöltési mennyiség 1,6 liter az olaj Dexron ATF opel számozása: 1940691(90020172) legyen. Nem tudom ez segít-e?
-
Elvileg mehet rá nagyobb felni, ha az nem olyan magas oldalfalú mint az eredeti, így összességében a kerékátmérő nem sokat változik. itt van egy váltóméret kalkulátor ahol meg tudod nézni a régihez képest az új felnivel-gumival hogyan alakul a hasmagasság, sebesség stb:https://www.autoguminet.hu/valtomeret-kalkulator Szélesebb gumival nő a fogyasztás menetzaj, a nyomvájukat jobban észreveszed. Figyelni kell még a felni ET-számára, ez jó ha közeli a régihez: https://www.maxigumi.hu/gumiabroncs-tanacsadas/felni-et-szam Van komplett fedél is: http://feherautoalkatresz.hu/opel-legzsak-fedel-opel-astra-g-agila-a-corsa-b-combo-b Vagy csak dudagomb javító ( ezt most pont nem találok) mindegyikhez a gyujtás lekötése után le kell szedni a légzsákot a koplett cseréről pölö itt egy videó: Ez ugyan zafira, de a művelet ugyanaz. Mivel ugye a légszék életet menthet csak akkor szabad nekiállni, ha biztos vagy benne hogy vissza is tudod tenni.
-
Beírhatod akár ide is: Motorolaj, kenőanyag, hidraulika olaj, zsírok.
-
A Z14XE szíjas motor ami talán nem olyan érzékeny az olajra mint a láncos ahol az olajnyomás adja a feszítést a patronnál. Alapból én is úgy tudom hogy 5W-s olajok kellenek már ide, de ha eddig nem volt vele gondod nem kötelező váltani. De szerintem tedd fel a kérdést inkább a G astra topicba mert F astrát emlékeim szerint nem szereltek ilyen motorral, ott többen vannak akik hozzá tudnak szólni.
-
Nincs mit, semmi gond!
-
Lehet több minden is, üzemanyag oldalról eltömődött a szűrő, kopott, keveset szállító, haldokló pumpa. Gyújtás oldalról gyujtás elektronika, modul-trafó jeladó, elosztó-rotor, kábelek, gyertyák. Ritkán, de van olyan is hogy valamelyik dob vagy a katalizátor összeroskad a kiáramló kipufogó gáz nehezen távozik fojtja a motort. Érdemes az olcsóbb amúgy is időnként cserélendő alkatrészek felől haladni, minden csere után megnézni hogy történt-e változás. Üzemanyag szűrő, gyertyák, rotor-elosztó, gyertyakábelek. A végére kell hagyni a drágábbat, benzinpumpa, gyújtás elektronika. Jó ha van ugyanilyen motorral szerelt autó ismerősnek, és a drágább alkatrészeket átpakolni egy próbára vásárlás előtt. Aztán: ha a benzin és a gyujtás rendben van kell még a helyes benzin-levegő keverék arány a jó motorműködéshez. A szívóoldali tömítetlenség megzavarhatja ezt. Át kell nézni a csöveket, csatlakozásokat az injektorház környékén. Minden vákumcsövet ellenőrizni, nem lehet lecsúszott, kirepedt. A tűzfalon található " ufó" szelep csöveiben nincs-e szénpor az aktívszén szűrőből? Ha a hiba hidegen is előjön a lambda szondát ki lehet zárni, mert itt még egy vezetékes van fűtetlen, a motorvezérlő hidegen nem figyeli. A kétvezetékes vízhőfok jeladót viszont igen, ezt multiméterrel ki lehet mérni. Az injektorfedél mögött van a szélvédő felől, általában " kék feje" van neki. Lehúzod a csatit, rámérsz különböző hőfokon: 100C ~ 180 Ohm 80C ~ 320 Ohm 60C ~ 650 Ohm 40C ~ 1.18 kOhm 20C ~ 2.45 kOhm 0C ~ 5.6 kOhm -10C ~ 9.45 kOhm -20C ~ 15 kOhm Gyujtási idő? Ezt stroboszkóppal lehet ellenőrizni, bár nem tudom itt lehet-e állítani. Most így ami eszembe jut, ennyi. Szerk: egy topical kicsit eltévedtél, ez ugye a G astra te pedig az F astrához akartál írni gondolom.
-
Találkoztam már olyannal X12XE corsánál, hogy a pucolás nem segített csak a csere, mert nem mechanikus problémája volt az EGR-nek hanem elektromos. De hogy ez van-e nálad is azt nem tudom.
-
Pár napja folyamatosan jelzett az alacsony hűtőfolyadék szint figyelmeztetés, pedig a szint rendben van. A jeladóra gyanakodtam, de kiszedve a tartályt azt láttam hogy az úszó ( ami szerintem mágneses elven ad jelet) szét van esve ott zörög a tartályban. Egy darabja ki is jött a másik túl nagy. Ez viszonylag jó hír, mert a tartály olcsóbb mint a jeladó.
