daykiller

Az X16SZR már Simtec 56.5 vezérlésű, amiben a négy számjegyű egységes OBD2-es hibakódok vannak, ettől függetlenül nem ez a protokollja. Ez úgy nagyjából fészlifttől érvényes. Zotya által linkelt oldalt ezért sem használom már támpontnak, mert hiányos a hibakód lista vagy hibás, attól függetlenül, hogy nem mindegyik hibakódot használja az Opel (a szoftver butasága miatt). Mindenesetre nekem a 0505-ös hibakód csak ECU cserével szűnt meg. Bár nekem ekkor stabil 2000 1/perces motorfordulat számot produkált a motor, közben erőltette a lejjebb vitelét, sikertelenül és nem sokra rá kidobta az említett hibakódot. Előnye annyi volt, hogy ekkor a léptetőmotor végállásba mozgott, nem követte a gázpedál állást és jobban harapott. Csatlakozó és vezetékek ellenőrzése után jutottam erre. (vicces tény: jéghidegen beindítás után egy ideig volt normális alapjárat és pár perc múlva megbolondult) Ekkor még nem volt Op-com-om. Egyébként P0505: Alapjárati szabályzórendszer meghibásodás. Rákeresve biztos rátalálsz a posztomra erről. Amúgy ez ilyenkor vészüzem, így nyilvánvaló a benzinfogyasztás növekedése. Ezen a videón mondjuk épp a TPS halt meg (1.6-os TPS-t ne rakjon senki 1.8-asra!), de hasonlót produkált. Viszont egy alapvető alapjárati szabályzásra opcom nélkül is lehet tesztet végezni: kiveszed a léptetőmotort, csati rádugva, és diagnosztikai módban ráadod a gyújtást, tehát mint mikor hibakódot olvasol ki. Ekkor a léptető motornak végállástól végállásig kell mozognia folyamatosan. Diag mód nélkül gyújtásra pedig alaphelyzetre állnia. Nekem ezt nem végezte el akkoriban. A lambdaszonda hibára viszont érdemes az Op-com beszerzése és azzal figyelni, azt hogy az ECU mit lát. Nekem így derült ki, hogy lyukas a vákuumrendszer. Ha nálad az alapjárat amúgy stabil vagy néha bebicsaklik, akkor kizárnám azt a lehetőséget, hogy a meghibásodott alapjárati szabályzás zavarna bele a lambdaszonda működésébe. Írtad, hogy cseréltetek szondát. Az Opel ECU rendkívül érzékeny rá a cseredarabra. Ha hibakódot nem is dob, de pl jelentős javulást nem hoz egy új lambda. Az univerzálisakra mondjuk mindig sír. Érdemes ebből a gyárival megegyező Bosch típust vásárolni. Nem drága. Egyébként a lambdaszabályzás üzemi motor hőmérsékleten indul el, ezért is lehet rá a hibakód, mert nem tetszik neki a szonda. Aztán lehet az egészet csak egy test kötéshiba okozza vagy nincs rendesen betekerve a szonda. Szabadidőm nincs. Mások otthon hesszelnek, én dolgozok/tam ünnepek alatt is.

Ezt majd azoknak is írd, akik feleslegesen vesznek OBD2-es hibakód olvasót az F Astrájukhoz.

Csak az F Astra nem OBD2-es protokoll-t használ.

Cseréld, mivel az enyém nem bírta ki a következő csereperiódusig. :D

Az enyém még mindig nem ketyeg. Idén már nem is fog.

Konktéran már gyújtás ráadáskor van rá hibakód, hogy nem látja. Ha pl lehúzod a csatit róla. Arra marhára érzékeny az ECU. Vákuumrendszert nézd át. Egy jól működő Opel motor reagál a padlóra. Persze ötödikben 1000-es fordulatszámon csak a hajtókarcsapágyakat fogod tönkretenni. Benzines motor mivolta miatt eleve kell neki a fordulat, igaz, nekem harmadikban 1100 1/perc-en nem okoz problémát a gyorsulás, de ugye az SZR motor nyomatékosabb, mint az 1.4 NZ.

Meg úgy hamarabb is éri el az üzemi hőmérsékletet.

Fúró-, vágó-, üregelőspray-t tolj bele, aztán kis várakozás után próbálkozz újra a kulcs bedugással. Ilyen zárolajozó meg zárjégoldókat felejtsd el.

Pontosabban, ha 20 indítás-leállítás között nem jelentkezik a hiba. 21. gyújtás ráadásra már nem lesz ott a hibakód.

Van egy fehér biztosító műanyag. Azt kell kipattintani, utána a pinek simán kijönnek, ha mindkét oldalról vékony valamivel benyomod a pöcköket.

Jelerősítő.

Az a sok vezeték azért van, mert kellenek. a 26-ből 17 vezetéket használ egy teljesen kiépített Board Computer. Ha csak a CC kell neked, akkor is kell áthidalgatni, mivel az érzékelőket nem kötötted be. Azokat kell, mert különben anyázni fog folyamatosan. A CC-t meg viszonlag egyszerű bekötni, ámbár annál hosszadalmasabb. A négy biztosíték után érkező világítás áramköröket (bal és jobb helyzetelző, bal és jobb tompított) kell rákötni, illetve a féklámpa közvetlen vezetékét. Aztán ezeket kell visszakötni a lámpákhoz. Gyakorlatilag az eszközt eme vezetékek közé kell sorba kötni. Két vezetéken keresztül meg tudja, hogy baj van valamelyik világítótesttel. Azt nem írja ki, hogy bal hátsó helyzetjelző kiégett. Csak azt, hogy valamelyik nem jó, lehet az helyzetjelző a négy közül, vagy valamelyik tompított fényszóró. Csak a féklámpa izzóra ad külön figyelmeztetést! A többire egységes a hibaüzenet. Illetve a féklámpa vezetékét be kell kötni a BC-be is. Ugyanazt, amit a CC-be kötsz be, hogy tudja a BC, hogy nyomod a pedált. Meg amúgy is emiatt folyamatosan CHECK hibaüzenet jelenik meg, ha nincs bekötve. Tömören ennyi.

Amúgy meg van annak tömítése. Kéne adniuk a gombával együtt.

Teljesen más a kettő. Hidegre tekerve ugye nem küld meleget a radiátoron keresztül, csak a klíma hőcserélőn. Amúgy a klíma hőcserélőn keresztül mindig áramlik a levegő. A fűtéscsap csak azért van, hogy javítson a klíma hatásfokán, tehát a radiátor ne melegítse az egész dobozt.

Akkor el van dugulva. Le kell venni a két fűtéscsövet és rátenni másik kettőt. Kerti csappal meg kell nyomatni, de érdemes a folyásiránnyal ellenkezőleg. Azután feltölteni fagyállóval a radiátort, vissza a két cső rá, majd légteleníteni a rendszert, pótolni a hiányzó vizet.

Nem biztos. Enyémben sincs, de kicsivel későbbi kiadásban már van.

Az egyiknek hidegebbnek kell lennie. Ha pl leállítod az utastér ventilátort, akkor szinte azonos hőmérsékleten kell lennie a két csőnek.

Vagy a biztosítékát az ECU akksi tápjának. FV6-os 20A (dízel esetén ez 80A). De ez a trükk nem minden ECU-nál működik.

5 évente kell. 2 évente a fékolajat kell.

Nincs feszültségváltozás hibakód inkább szakadásra utal. Szétjött a csatlakozó vagy a motornak vannak test kötésproblémái. Lambdától eszik többet.

Különösebb nincsen.

Igen. Örülj neki, hogy a tied nem klímás. Az ötmilliószor nagyobb sz.pás.

Ha kompletten raktad rá az 1.8-ast és azzal javult, akkor inkább az alapjárati motorral lesz gond. A befecskendezési időt meg le tudja venni az 1.8-assal is az 1.4-es vezérlő. Illetve lehet még vákuumprobléma is. Az nagyon meg tud szívatni.

Én értem a célzásod sajnos.

Azért szagolj bele a motorba is, hátha belül égett meg az olaj.