daykiller

Nem fér el. Mivel az SE leömlő mélyebb, így túlságosan közel van a vízhűtőhöz és azelőtt megy a két klímacső. Pont ott. Udinak is módosítani kellett az SE leömlőn, hogy elférjen + rakott rá valami speciális teflonos szigetelőszövetet. A leömlőre, a klíma hatékonyságának növelése céljából.

Vettem ma klímafertőtlenítőt és tisztítót :D Ez ilyen automata cucc. Motor beindít, klíma be, ablakoknak fent kell lennie, majd elhelyezem és megnyom a tetején egy gomb. Ezután elkezdi adagolni és ajtók becsuk. 15 perc járatás után ajtók kinyit és szellőztet. Persze belső keringetésre is kell rakni a szellőzést és maximum befúvásra. A tököm sem kínlódik a csöves szutyokkal. :D 2230Ft volt. :D Illetve megjött a komfortindex cucc is (pöccintés és hármat indexel abba az irányba). Továbbá venni fogok klímahűtőt, csak sokallom a 32 ezret a nissens hűtőre. Így majd SPzolival boltolunk egyet. Bár ahol vettem a fertőtlenítő spray-t, ott 26-ért tudná adni. Az már barátibb, de amit spzoli írt, az még barátibb. :D Egyik kollégám a Sapánál kiderült, hogy autószerelő egyébként, tehát megvan az új szerelőm is. Kértem is tőle árajánlatot az első fékekre. Mindkét nyereg felújítása és új tárcsa és betét. Brembo és textar párossal természetesen. :)

Tegye fel a kezét, aki cserélt már F Astrában gyári klíma klímahűtőt! Hamarosan eljön ez az idő nekem is és tudni akarom a buktatókat. :D Amúgy vízhűtőt is cserélek. Tudtommal vízhűtő ki, aztán ki tud jönni a klímahűtő is utána. Majd új be és vízhűtő be. Más utat nem tudok, ami egyszerűbb lenne. Homlok merevítő kiszedése pl felesleges szerintem, emiatt. Zárhidat meg főleg nem sarokköszörülök szét. :D

Nem fordulatszámfüggő a fogyasztás, hanem a motor kínlódásának mértékével egyenes arányban növekszik. Nekem pl BC szerint kevesebbett fogyaszt pillanatnyilag a motor, ha hármasban megyek vele 50-nel, mint négyesben. Mert négyesben több erőt kell kifejtenie, ezért több benzin is kell. Ismerek olyan agyoniskolázottat, aki pl városi 50-es tempón rak 5. sebességet is... de hogy minek azt nem tudom. Maximum nem csak nagyobb fogyasztást ér el vele, hanem hamarabb tönkre is mennek a hajtókarcsapágyak.

Minimum 100A-es Bosch vagy Delco-remy kell bele, hosszbordás, 6 bordás szíjtárcsás. Azért minimum, mert a 70A kevés a klímához.

És klímás vagy nem klímás? Ez itt a kérdés. EPC szerint a kettő nem passzol. Külön cikkszáma van a klímás alukarternek és a nemklímásnak. Van nekem vas karter is tarcsiba, C16NZ-ről, de helyből nem rakható rá. :D

Na akkor... Tényleg nem mér jól a BC. Aszonta hogy 6l/100km volt az átlag. Telenyomtam, 25 liter benzinnel és 17,1 liter etanollal. Kattanásig. Ekkor mutatott 709,6km-t a napi számláló. Tehát ~5,9l/100km. Mondom nem mér jól. :D Kellenek fotók vagy elhiszitek? :D Mer vannak. :D

Üzemi hőfok elérésénél amúgy pont a hibás lambdaszondára szokott anyázni, ahogy eléri ezt a víz. Érdekes, hogy erre a kettőre reklamál. Elvileg ekkor szűnik meg a dúsított keverékképzés teljesen és áll át lambda alapú szabályzásra.

Kár, hogy nincs az SE leömlőből klímás edition. :D Akkor én is felraknám... :(

Erre van ám az egyéb csevegés topik... :)

Mozgasd meg az autórádiót beépített állapotban. Nekem azért recseg, mert a gyári rádiócsatlakozó kontakthibás hátul. Persze először én is másra gondoltam. Megölte a BOSE végfok a hangszórót vagy kontakthibás lett a sajátgyártású ajtóátvezető. Aztán feltűnt, hogy a csipogó sem szól, tehát a hangszóró kilőve. Aztán egyszer hozzáértem a kazettanyíláshoz... :D

És nem voltam ott. :D Nekem eleve van OBD2 kompatibilis hibakód kiolvasó, 1,5-es zöld-sárga vezeték személyében. :D

Benyomod a gombot -> ha van kellő nyomás a rendszerben, akkor bekapcsol a klíma. Ez azzal jár, hogy mindkettő ventilátor elindul fél fordulaton. Ez már gyújtáson is megtörténik amúgy, csak a klímakompi kuplungja nem húz be, mivel azt az ECU vezérli és míg nincs járó motor, hülye lesz bekapcsolni a klímát, hogy még jobban nehezítse a motor beindítását. Ezért van az, hogy beindítás után - bekapcsolt klímával - kicsivel később történik az, hogy megemeli a fordulatot az ECU, majd visszamegy az alapjáratra. Így kapcsolja be, hogy ne fulladjon be a motor a hirtelen terhelésre. Van kettő nyomáskapcsoló egy klímacsövön. Az egyik négyvezetékes vastag, míg a másik vékony és két vezeték megy rá. Az előbbi jelzi a motorvezérlőnek, hogy a klímarendszerben van elegendő nyomás, tehát kiadhatja a vezérlőfeszültséget az ECU. Ez az első kettő vezeték. A másik kettő vezetéke pedig a túlnyomás ellen véd. Ez esetben felkapcsolja a ventiket max fordulatra és lenyomja a klímát. Tehát az első kettő vezetéken megszűnik a kontakt, klíma tiltva lesz, de a másik kettőn megjelenik, emiatt mindkettő ventilátor teljes erővel hűt. A két vezetékes nyomáskapcsolón keresztül van megjáratva az ECU által kiadott vezérlőfeszültség. Ezek működtetik a reléket. Ha bármelyik feltétel nincs meg, tehát nincs nyomás a kétvezetékes szerint, vagy a négyvezetékes első kettő érintkezőjén keresztül nem jelez az ECU-nak, akkor nem megy a klíma. Tehát az egyik meghibásodása akadályozza a másik normális működését. Ezért kell nekem kalapálnom, mert a négyvezetékes nincs a helyzet magaslatán. Onnan jöttem rá, hogy frissen jöttem a töltésről és egy 10 perces állás után nem kapcsolt be. Hibakeresés során gondoltam a nyomáskapcsolóra, oldalba vágtam egy kalapáccsal finoman és egyből beindult a klíma. Jellegzetes hangja van a behúzó klímakompresszor kuplungnak. Minden esetben mindkettő ventilátor üzemel. Négy eset van: - túl meleg a víz, klíma nem jár, le kell hűteni a vizet: mindkettő fél fordulat, felső gomba intézi ezt, - jár a klíma, víz nem túl meleg vagy ha meleg is annyira, amennyinél kapcsolnia kéne a felső gombának, akkor is fél fordulat mindkettő, - vagy jár a klíma vagy nem, de a víz murvára meleg, kb 120 fokos, ekkor az alsó gomba kapcsol és letiltja a klímakompresszort (akkor is ha nincs bekapcsolva) ezzel párhuzamosan mindkettő ventilátor teljes sebességgel forog, ahogy bírnak. Elég hangosak ekkor amúgy. - mikor nem meleg a víz, hanem túl nagy a nyomás a klímarendszerben. Ekkor a klímakompi megy tovább, de mindkettő ventilátor szintén úgy hűtenek, ahogy bírnak. Remélem így már meg tudod keresni a hibát. Esetleg lehúzott klímakompresszor csatlakozó mellet próbálkozhatsz azzal, hogy a nyomáskapcsolókról leszeded a csatikat és a megfelelő érintkezőket összezárod. A kétvezetékesnél egyértelmű, a négyvezetékesnél az első kettőt kell. Emlékeim szerint sorszámokkal is van jelezve a csatin. Tehát 1-es és 2-es érintkező, klíma engedély jel. 3-as és 4-es túl magas a nyomás.. Az első kettőt kell. Vagy ha körülményes levenned a klímakompi csatlakozóját (nem egyszerű), akkor gyújtáson is elszórakozhatsz ezzel, csak semmiképp nem járjon ekkor a motor, mert ha azért nem megy, mert valójában kevés a gáz, akkor csúnya világot tud művelni a járó motorra rákapcsolt klímakompi saját magában.

Amiket a szerelőd mondott csak duma. Az egész klímavezérlés egy halál egyszerű relés vezérlés, ami a biztitábla hátuljában található. Talán a legbonyolultabb része a gyári klíma vezérlésének az, hogy a motorvezérlő belepofázhat, hogy mikor üzemel a klíma és mikor nem. Például lepadlózod, akkor automatikusan kikapcsolja, míg abba nem hagyod. Ha nincs elegendő nyomás a klímarendszerben, akkor a motorvezérlő nem engedélyezi a klíma bekapcsolását úgy, hogy gyakorlatilag a reléknek szükséges vezérlő feszültséget nem adja ki. A gyári klímás hűtőben kettő gomba van: - a felső szimplán csak a víz túlmelegedése ellen van, tehát bekapcsolja mind a kettő ventilátort fél fordulatos sebességben (sorba kötve a kettőt). - az alsó víz túlmelegedés ellen véd szintén, de!: lekapcsolja hardveresen a klímakompresszort, elveszi tőle a klímakompresszor elektrokuplungjától a villanyt gyakorlatilag és mindkettő ventilátort maximális fordulatra kapcsolja. Tehát fiizkailag kikapcsolja a kompresszort, mintha kinyomtad volna a gombot. Ez a gomba magasabb vízhőmérsékletnél kapcsol, elvileg 120 fokosnál. Ez a gomba akkor is belemagyaráz a vízhűtésbe, ha a klíma amúgy ki van kapcsolva, tehát pl a felső gomba meghalt és nem kapcsolta a ventiket a relékkel. De az is lehet, hogy félig a szerelőnek van igaza. Azért félig, mert lehet behalt valamelyik relé vagy kontakthibás, de semmilyen speciális elektronika nincs benne. Ha gyári. Utángyártottat nem ismerem. Egyszer láttam olyan motorteret, de nem vizsgáltam meg annyira, mint a sajátomat, amiben gyári harrison rendszer van. Lehet kéne írnom már egy GyIK-ot a gyári klímarendszer működéséről és a lehetséges hibák megkereséséről. :D

Gyári klíma? Ha bekapcsolod a klímát, a ventik elindulnak, akkor is ha amúgy nem hűt? Gyári klíma ismertetőjele: 1. nincs egy otromba klímagomb és belsőkeringetés gomb a ventilátor sebesség fokozatkapcsoló alatt, hanem gyári hatású mindkettő, 2. elől kettő hűtőventilátor van, egy kívül a lökhárító mögött közvetlen és egy belül. Ha ventik elindulnak, de a kompi nem akkor csatlakozóbaja van, vagy a vízhűtő alsó részében található 3 vezetékes hőgombával van gond vagy annak a vezetékeivel. Ha a ventik sem indulnak el, amikor nem is akar hűteni, de mikor hűt akkor mennek a ventik, akkor valamelyik nyomáskapcsoló a ludas. Nekem sokszor kell kalapáccsal beindítanom a klímát, mert a négyvezetékes nyomáskapcsoló rosszalkodik.

Amiket írtál, hibakód villogások, azok nem stimmelnek. Egyszer két karakteres, majd négy? Mondtam, hogy csak négy karaktereset írhat. A 10 és 5 villogás után még kéne kettő 10-esnek, ami jelen esetben a 0500-as kód, ami alapjárati szabályzórendszer meghibásodás. Figyelmesen villogtasd ki megint a hibakódot. Amúgy nem akarom az ördögöt a falra festeni, de nekem a 0500-as hibakód motorvezérlő cserével javult meg. Persze én is cseréltem alapjárati motort, de ugyanaz volt az újjal is: melegen megszűnt az alapjárat szabályzás, általában stabil volt, néha majdnem belefulladt, mert próbált vele kezdeni valamit, aztán jött a check engine. Viszont amíg közlekedtem az autóval és nem álltam sokat alapjáraton egy helyben, addig nem volt check engine. Persze a rossz alapjárat meg volt. Amúgy 2000-es fordulat volt az alapjárat. Volt rá pár fültanú is. :D Viszont a második az 0115, ami a kétvezetékes hőfokjeladó hibájára utal. Esetleg még megpróbálhatod a testkötések meghúzását, hátha csak kontakthiba okozza a problémát. Bár tudtommal egyik érzékelő sem függ a motorblokk testkötéseitől.

Nem. Még mindig a 2009-es állapot van. :D

Eredetileg azokban vannak, csak később az X-es motorok megjelenésével a lemezteknőt lecserélte az alu, emiatt a betölthető olajmennyiség is változott (meg van klímás és nem klímás teknő is). De ilyet eddig életemben csak egyszer láttam, ami alu olajteknő és benne gyárilag a szintjelző. Konkrétan pont X16SZR motoros volt, gyári BC-vel, gyárilag.

Viszont a környezetvédelmi besorolása nem romolhat. Tehát egy X-es motor helyére C-st elvileg nem engedélyeznek rakni.

Mer? Olaj le, teknő le, persely, jeladó be, teknő fel, olaj be.

Szürke füst passz. Fehéres füst van, ha a hengerfejjel bajok vannak, mint pl víz kerül a dugattyúkhoz. Főtengelyjeladót miért kellett cserélni? Hiszen az örök élet +2 nap. Maximum a csatlakozója tud korrodálódni.

Lehetséges, hogy a katalizátor összetört belül és eltömődött a kipuf rendszer. Ekkor sem tud elindulni. De azért a jeladókat is érdemes meglesni, mert ha pl a főtengelyjeladón nem lát motorforgást, addig meg sem kísérli a motort beindítani a motorvezérlő. Benzin és szikra van egyébként? Ha van, akkor látja forogni a motort és vélhetően szeretné is beindítani.

Be kell állítani a sebességváltó rudazatot. 1. fel kell húzni a váltókar műbőr burkolatát, majd balra mozdítani és lesz egy lyuk, amibe be lehet rakni egy 5-ös csavart. Ezzel ott marad a váltókar. 2. Tűzfal aljánál jön ki a rúd, amit a váltókar mozgat, azon van egy 13-as kulcsnyílású 8-as csavar. Azt fel kell lazítani, ezután a váltókulissza a váltó tetején szabadon tud mozogni. 3. A szabadon mozgó kulisszát addig kell mozgatni, míg az oldalán található fekete műanyagot nem lehet benyomni. Amint ez meg van, rögzíteni kell a 8-as csavarral a rudazatot. 4. Ezután eltávolítható a váltókar rögzítése is és mehet a próba. Megj: Én úgy húztam meg a csavart, hogy a váltókulissza megtartotta a helyén a fekete pöcköt, tehát nem ugrott ki elengedésre. Megj 2: Lehet, hogy nincs fekete rugós műanyag pöcök, ez esetben egy 5-ös fúrószár lehet a megoldás. Ha jól emlékszem, akkor GyIK-ban van is fényképes leírás a műveletről. Meg is találtam: http://www.opelforum.hu/topic/1762-valto-rudazat-beallitas/ Zotya leírása szerint azt a fekete cuccot ki kell venni, én meg annak benyomásával állítottam be a váltórudazatot.

Igen. Ami a 8-as pinbe megy, azt kell bekötni a diagcsatiba. A másikkal nem kell foglalkozni, az a diagszál, amivel pl tankszintet lehet állítani. 10 pinesnél a D pontra kéne a plusz egy vezetéket, míg a másikat a G lábra, ami 16 pinesnél a 8-as.

Az azért elég komoly kanyar instabilitást adna.