Tiu
-
Hozzászólások
2.793 -
Csatlakozott
-
Utolsó látogatás
-
Days Won
15
Content Type
PROFIL
Fórumok
MAGAZIN-CIKKEK
MÉDIA
KÉPTÁR
BLOG / NAPLÓ
NAPTÁR
Everything posted by Tiu
-
Itt is sok adat van. Lenyitva a menüket, rengeteg más infó is van. pl. -> http://www.opel-infos.de/modelle/astra_f1.html
-
Nálunk meg nincs egy ideje Opel szervíz bár igaz, nem érint.
-
Még mindig. :) Szerk.: A Loctite 5910 és a Reinz ( VR 70-24571-20 ) is kapható Láng-nál. Reinz a gyári elvileg.
-
Ott ahol jelölted. Az 1,4-esnél 77,6mm a dugó és a henger távolság pedig 86mm. Nincs ilyen széles rész a csapágyhelyeknél, ugye az egyik fele a blokkon van, csak a másikat lehet lecsavarozni a csapágyaknál. Szerk.: Másképp, a dugattyúk közt 8,4mm távolság van, a csapágybak a motoröntvényen pedig ennél szélesebb.
-
Kérdezted mitől lehet dieseles hang, csak írtam egy lehetőséget. Írhattam volna főtengely csapágyat is... Ha most jól megy, akkor nem kell piszkálni, meg kell figyelni honnan jön a hang. Amúgy a fúrni és társai nem kevés pénz. Azért írtam a hajtókar csapágy cserét, mert az aránylag egyszerű és a főtengely csapágyak többet szoktak bírni. Ezt meg lehet alulról csinálni, a csapágyakon kívül olajteknő tömítés és hajtókar csavarok kellenek hozzá. A dugattyú és vele a hajtókar, minden híresztelés ellenére nem jön ki lefelé. Csapágy cseréhez nem is kell kivenni és a főtengelyt sem, csak kivenni a hajtókar csavarokat, az alja ekkor lefelé kijön, a felső részt pedig felfelé elmozdítva ki lehet cserélni.
-
Fogyasztás kb. maradni fog, mert most kap levegőt és benzint is és ki is lesz használva . Két himba eléggé el volt kopva, ha jól emlékszem, az azért takarékos is volt és persze nem is ment. A vezérlés cuccainak kopásából kiindulva, elég szegényes volt valamikor a kenés ez lehet meglátszik a hajtókar csapágyakon is, onnan a dieseles hang. Megvan a tavaszi projekt.
-
Gondolom a vizet rögtön kiitattad/törölted a hengerekből és a falát beolajoztad. Ekkor nagy baj nem lehet. Ha mégis keverdhetett az olajjal, akkor én lecserélném... Én a 25Nm után 3x60 fokról tudok... Ez és a csigavonal is rajt van a tömítés csomagolásán (mintha Elring-et írtál volna), mint ahogy az is a csavarén, hogy beszerelés előtt a menetre kell pár csepp olaj. A blokk tetejét és a hengerfej síkját zsírtalanítani kell. A hf.tömítést ne tapogasd össze a tömítő felületeken. Arra figyelj, hogy a hf.csavar furataiban ne maradjon olaj vagy víz, azt onnan ki kell itatni. (rongy, papírtörlő, akármi) Hidrókat kint is berakhatod és a nyomólapokat is a szelepekre, ezeket érdemes kis zsírral rátenni a szelepre és a himba is felkerülhet. Utána mehet fel a tömítés és a hf., pasztával bekened vékonyan a hf. tetejét és a vez.tengely házat, ráteszed a vez.tengelyházat és jöhetnek a csavarok. Úgy húzd rá a csavarokat, hogy a hf. szép egyenletesen menjen lefelé. Látni fogod, mert a bütykök úgyis eltartják. Az fontos, hogy középen ahol az olajjárat van, oda kevés paszta kerüljön, nehogy eltömítse azt a kis lyukat. (akár az ujjaddal is elhúzhatod) Persze, megöntözni olajjal nem árt. Vezérlés nem tud összeakadni 1,6-nál, nem kell félni tőle. Nincs akkora emelés, hogy elérje a szelep a dugót főleg, hogy nincs is meg minden bütyökmagasság. De mérhetsz is. A max. szelepemelés 6,12*1,69=10,34mm. Meg kell mérni, mennyi a hengerfej síkjától a szelep távolsága, talán 9,7 és hozzá kell adni a tömítést 1,3=11,0mm. A műa burkolat elején is van egy kiemelkedő jel és a szíjtárcsa szélén is jel. Ez a felső holtpont, ilyenkor kell szelepváltásnak lenni (kipufogó zár és a szívó nyit). Ezt is lehet figyelni, mikor körbeforgatod.
-
pl. a második szelep még nem jó, teljesen el kell tűnnie a krátereknek. Akkor jó, ha sima, tompa fényű a felület. -> az első jónak néz ki A szelep és a fészek az első indításkor még "beverődik", kialakul a zárás. Persze ehhez kell a jó, egyforma felület. Szerk.: biztos jó lenne az eredeti sorrend, amelyek egymáshoz koptak, de ha még 1x csiszolod, akkor az kerüljön a helyére, ahogy összecsiszoltad. Amúgy én pl. nem szoktam benzinezni, ha szép egyenletes a felület a szelepnél és a fészeknél is, akkor jónak kell lennie. Benzint önteni úgy szoktak, hogy a hátára fordítják a hengerfejet, hogy a szeleptányér felfelé nézzen és az égéstérbe kell önteni.
-
Igaz látni kellene, de... Próbálj meg egyet teljesen összerakni a rugóval. Lehet csak a szelepszár szimering tolja vissza kicsit. Ha akkor sem jó, be kell csiszolni még egyszer, csiszolásnál oda-vissza kell forgatni a szelepet és mindegyiket a saját helyére visszatenni. Ha körbe szép a szelep és a szelepfészek is, rakd össze nyugodtan.
-
A Kolbenshmidt dugó és csapágy meg a Goetze gyűrű jó szokott lenni. pl. az x18xe1 gyárilag is KS dugós.
-
5,61 és 6,12 az alap méret. Biztos jól írtad a szívó ill. kipu oldalt? Mert a 6,12-höz az 5,9-es méretek passzolhatnak, az 5,61-hez pedig az 5,4 körüliek. Ennyit kopott a cucc, 2-4 tizedet. Nekem SE tengelyekkel volt dolgom, azok méreten voltak, pl. 300e km után is kopás nélkül. Szerintem lehet jó állapotút találni (én is vettem), ez annak a függvénye, hogyan tartották karban az autót.
-
A linkelt oldalon az az emelés van amit mérni tudsz. Max. méret a bütyöknél - alapkör átmérő, ezt kiszerelt állapotban a legkönnyebb mérni, vagyis vásárláskor is egyből látni megvan-e a méret. Nálad szívó 6,12, kipu 5,61, ami szelepemelésben az 1,69-szeresét jelenti. Ez a himbaállandó ezeknél a motoroknál, vagyis szívó emelése 10,34 a kipu 9,48. Ha 0,8mm hiányzik a bütyökből, az már 1,35mm szelepemelésben, 10-15% az nem kevés. Ettől már lehet gyengébb az autó.
-
Tényleg az a legjobb, ha mindegyik tőkét cseréled és mindegyik szelepet becsiszolod. Azért ha találnál vez.tengely házat tengellyel együtt, az lenne a legjobb. A tengelyed elég rosszul néz ki, újra el fogja koptatni a himbákat és ráadásul ilyenkor már gyorsabban is kopik. Lehet későn szóltam, de előbb-utóbb kelleni fog. A C16NZ tengelye ugyanez. Lásd itt a lap alján (azt is látod mennyinek kellene lennie az emelésnek): http://workshop-manuals.com/vauxhall/astra-f/j__engine_and_engine_aggregates/ohc_petrol_engine/cylinder_head/specifications/technical_data_cylinder_head/
-
Van a váltón egy hosszú számsor, ahol jelölik is a képen. az utolsó 3 karakter a difi áttétel. pl. 374=3,74 vagy 394=3,94 vagy 418=4,18 stb. Még a fogszámok is meg vannak adva. Előtte a W vagy C pedig a fokozatok jellemzője. Van itt még egy tábla, ebbe be lehet írni az áttételeket és már számol is: https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjs-7nrzM_WAhXIJJoKHbuLB88QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fkadettklub.hu%2Fextra%2Fvalto.xls&usg=AOvVaw1PGtXMZajZuGKr8uavxwnY
-
A váltónak van még difi áttétele is, az fontos. F13-ból a W374 140-nél kb 3400-at forog. Itt nézelődj (a váltó típusjelzés helyét is megtalálod és persze más váltókat is): http://www.opel-infos.de/getriebe/f13_5.html
-
Pü. ???
