Tiu

Himbát törölgesd meg, hogy ne csússzon, motort forgasd kicsit odébb, aztán egyszer csak sikerülni fog. Nem azért, mert most nem jó helyen van, csak lehet úgy szereti. Annál több melód van benne, minthogy 1 perc alatt vége legyen...

Az gáz, mármint az eltérő injektorok. Akárhogyan is egységesíteni kellene őket. Most nem szedem szét az injektorhidat, de egyformának kellene lenniük méretre. Az se hídba belement az x18xe1 és a v6 injektora is. Ha máshogy nem, gumigyűrű cserével és nem szárazon kell összerakni, ide jó pl. a vazelin. Biztos fel lehet tenni az xe hidat is ha elfér (oda kell próbálni), ott mintha menetes lenne a benzincső csatlakozása, de az most is változott, azt is hozzá kell tenni. Volt Zotyának olyan képe is, ahol még csak simán lenyomta: https://www.opelforum.hu/topic/14-motor/?do=findComment&comment=1086895

Mutatom. https://www.opelforum.hu/gallery/image/3001-faudi_02jpg/ Igaz csináltatni kell KO-s anyagból, hogy bírja is.

Szuper. A fogyasztásról még annyit, hogy az elmélettel ellentétben lehet okoz magasabb fogyasztást az xe injektor, már ha az került be. Ugye az xe injektor nem egy lyukon, és kicsit oldalra fecskendez, de az is lehet, hogy eleve rossz a konstrukciója. Ahogy már írtam, nekem is sokat fogyaszt az x14xe corsa pedig minden jó benne, ezért is lesz belőle se injektor és elektronika (először). Mondjuk már nem emlékszem rá, hogy nálad melyik injektor került be végül. Itt beszéltünk róla. Persze először legyen meg a tengely csere és legyen tapasztalat a fogyasztásra és a működésre. Lenyomó szelepekhez volt már téma, Zotya akkori linkje a lenyomóra még mindig él. https://www.olcsobbat.hu/termek/laser_tools_opel_szeleprugo_lenyomo_laser_las_2097-546c41818e16d515150009e4/

Nem csak link szerint annyi, van mindkettő, mértem is. A két se tengely közt még annyi a különbség, hogy az 1,4-é 6,12mm bütyökprofil és 240 fokot van nyitva, az 1,6-é pedig 6,0mm bütyökprofil és 260 fokot van nyitva. Itt a kettő egymás mellett (bal az 1,6): https://www.opelforum.hu/gallery/image/11981-20170326_115444jpg/ Az SZR-é link szerint szívó 5,61 és kipu. 6,12 mm. Nyitást nem tudom, de még mindig sokkal jobb, mint a mért 5mm, ami lehet 5,2mm és ha szívó volt és akkor az a c14nz tengelye, ami kipu oldalon 5,6-ot nyit. Ha jó volt a mérés és nincs másik tengely, akkor még az szr tengelyre is érdemes kicserélni, de persze az se tengely az igazi. A szelepemelés az más, az a profilmagasság és a himbaállandó (1,69) szorzata, 1,6 se-nél -> 10,14mm. Ahogy írtam, ellenőrzésnek még a trafót kell levenni és 3 csavarral a vezérmű deknit, a (gyári) vez.tengely oldalában kell lennie egy betűnek beütve és van ahol színjel is van. Valahol van egy ilyen táblázat is amit nem találok, de az 1,6 se-ben B van.

Pedig nincs nagyon más opció, a lámpa fix tápot kap és a test kapcsolt. Valahol testet kap, ami lehet a központizár/riasztó vezérlőre is kötve, ha mást nem ott kell ideiglenesen ezt kikötni. Ez egy barna-fehér vezeték elvileg a 3-as lábon, talán legegyszerűbb széthúzni a vezérlő csatlakozóját és ha akkor elalszik, akkor itt van még valami.

X14XE-nél eszerint előfordul, ilyen kép van nekem is.

Alakul ez.

Áttetted az xe-ből a reléket, biztosítékokat is? A hűtőventi itt az F15 biztiről kapna áramot, ami 40A-es és van vagy 4-5 relé, ami a klímához kapcsolódik, amelyek kellenek a hűtőventi működéséhez is. A hűtőben levő gomba is más szerintem, azt is át kellett tenni. A testkábelek itt de azok elvileg jók, ha áthidalva elindul. A relé (és biztosíték) átrakás amúgy majd mindenre vonatkozik, és elvileg van a biztitábla hátulján is relé. Ha a biztitábla is átkerült, akkor a relék lábainál (fekete kanócok) kell ellenőrizni a feszt. (esetleg kivenni a relét, megtisztítani megmozgatni az érintkezőket) Lehet, végül marad a kerek csati is, hogy a fekete és fekete-piros vezetéken kívül, a többi szín is egyezik-e. Ill. ellenőrizni, hogy amivel szemben nincs semmi (talán két ilyen volt) az honnan jön ide. Ez sajnos már türelemjáték.

Elektromosan mindennel ugyanazt kell csinálni, amit a motornál csináltál. Meg kell nézni, hova mennek a vezetékek. Ahol olyat találsz, hogy a csatiban a másik oldalon nincs folytatás vagy más színű vezeték van, azt érdemes átnézni. Sajnos valószínű nem egy központi probléma lesz, hanem egyenként mindet meg kell nézni. De kezeld is külön. A hűtőventi az első, végig kel követni a vezetékeket két oldalról. Egyik oldal a venti két vezetéke, másik oldal a gomba a hűtő oldalában, ill. a gombától a másik irányba. Itt lehet még a klíma is bekavar, de akkor is meg kell tudni találni a +-t és a testet a két végén. Lehet kelleni fog a kerek csati többi csatlakozása is. Aztán külön téma az el.ablak, de azt is ugyanígy végig kell követni, hova megy a kapcsolótól? Ott van-e fesz ill. test. A központi zárat nem tudom... A pasztával nincs gond, nem ott adja át a hőt. Szerk.: Még annyi, hogy volt két különböző hőmérő és hozzávaló gomba. Azt még megpróbálhatod, hogy a szívócsőből kiveszed az se-ben levőt és az szr-ét teszed bele. Hátha nem a víz melegedett túl. Mondjuk hogyha jókor nyit műszer szerint a termosztát, ill. beáll a hőfok rendesen amikor mész, akkor ez nem lehet.

Teljesen jó a 2000, csak az 1500-at és az alatt nem szereti. Pillangóháznál leveszed a gumi csövet és belenézel. Kell keresni valami csövet akármit, ami akkora mint a pillangó mérete és azt le lehet mérni. Csak azért érdekes, mert a c14se pillangója kisebb méretű, a pillangó ház és minden egyforma. De felül a csatlakozó perem élén van egy szám, azzal is ellenőrizhető. Vezérműtengelynél az emelés 6mm szívó és kipufogó oldalon is a c16se-nél. Az alapkör mérete 26,1mm és a bütyöknél a teljes magasság 32,1. Most nem találom neten, de valahol megvan, hogy melyik vez.tengelynek gyárilag mi volt a jelölése, de a c16se tengelybe egy B betű van beütve a gyújtótrafó felőli oldalon: https://www.opelforum.hu/gallery/image/10129-wp_20160317_011jpg/ Oktándugót úgy tudod ellenőrizni, hogy megnézed most hova csatlakozik a csati két pólusán. E között a két pont között az ellenállás 2,2 kOhm, ha 95-ös állásban van. 98-ast úgy tudsz beletenni ha nincs olyan oktándugó, hogy veszel egy 750 Ohm-os ellenállást (pár 10Ft) és bedugod a csatiba és valamivel rögzíted, ne essen ki. Megpróbálhatod még, hogy megfordítod most az oktándugót és mész egy kört, megnézni milyen irányba változik érzésre.

Igen, de itt volt gyűrű csere is, amik most a kopott motorhoz nem biztos, hogy mindenhol pontosan illeszkednek. Kopniuk kell kicsit, de persze lényeges változás nem várható. Azért várjuk még meg, hogy magasabb fordulaton mi lesz. SE-nél az 1500-as fordulat nem nagyon játszik, mert ennek a környékén ad újra benzint, ha kicsi a fordulat. A 7 tized levétele a hf.-ből is abba az irányba vitt, hogy késik a vezérműtengely, vagyis alacsony fordulaton veszít a nyomatékból, magasabb fordulaton pedig jobban él. Fokoló kerékkel vissza lehetne hozni, de az újra meló és pénz. Ráadásul ez is alig észrevehető változást hozhat. Meg kell várni mi a mostani tapasztalat a teljes fordulat tartományban.

A bejáratásról (első 1000km) azt írja a kezelési, hogy "Ne menjen teljes terheléssel, a gázt max. 3/4-ig nyomja le. Lehetőleg 1500 és 4000 közötti fordulaton tartsa. Közlekedjen változó sebességgel, lendületesen. Ne adjon teljes gázt és ne kínozza alacsony fordulaton a motort." Nekem nincs összehasonlítási alapom, mert gyári 1,6 se-m sose volt, de a gazdáik viszont dicsérik. 1,6 se-m csak "épített" volt, 1,6szr blokk és 1,4 se hf összeházasításából, de az jobb volt mint egy szr. Kell még ennek esélyt adni, hogy összekopjon kicsit. Amire még lehetőség van, hogy küldök (cserébe) egy se ecut, amibe írok másik progit, kicsit nagyobb előgyújtással. Ha a sűrítési arány mégis kicsire sikerült, akkor ez kicsit javíthat rajta. Kár, hogy nincs 95/98-as oktándugód, mert a 98-as állásban meg lehetne próbálni és ha nincs kopogásos égés, de jobban megy, akkor ez megoldás lehet. Viszont amit néztünk a 750 Ohm-os ellenállást ha beteszed a dugó helyett, az helyettesíti a 98-as dugót. Így tesztelheted, hogy elviseli-e probléma nélkül (nem csilingel) a nagyobb előgyújtást.

Gyújtáson a motorkontroll lámpa világít, és indítás után elalszik? Mert ha egyáltalán nem világít, akkor lehet valamiért vészprogramon van az ecu. Ezekre már nem emlékszem , de: Levették a 7 tizedet a hengerfejből? Még a pillangószelep mérete lenne jó, esetleg kép róla (van-e rajta holdacska, ez a pillangóra felcsavarozott légterelő elem) Esetleg nem se vezérműtengelyt kaptál. Megmérted az emelést, kipu és szívó oldalon? Amúgy kis fordulaton nem biztos, hogy érezni kell bármit is, a lovak nem ott vannak, az a nyomaték és a fordulatszám szorzata. Elvileg szr max. nyomatéka 128 Nm / 2600-nál az se-é pedig 135 Nm / 3400-nál. A max. LE pedig szr 75 / 5200-nál (ez kb. 103 Nm) az se pedig 100 / 5800-nál (ami kb. 123 Nm, itt már van érezhető különbség), vagyis az van, hogy az se tovább megtartja a nyomatékot, nem esik vissza a nyomaték annyira a fordulat emelkedésével. Találtam teljesítmény diagramot is, igaz csak c16nz és e16nz van benne, talán az e16nz karakterisztika jobban hasonlít az szr-hez, de ezeket lehet összehasonlítani. Ugye a nyomatékot érezzük és nem a lóerőt, ahogy látszik a diagramból különbség magasabb fordulaton jön ki. http://www.kadett.in.ua/forum/index.php?topic=19620.0 A rángatás motorféknél van? Az akkor szokott lenni, ha a pillangó nem zár rendesen (van egy csavar a pillangó tengelynél kontra anyával, ott kell beállítani, hogy alapjáraton zárjon, de még ne szoruljon meg), ill. az se hajlamosabb motorféken rángatni, ha nem kerüli el előtte a fordulat az 1500-1600-at, mert ilyenkor még nem veszi el a benzint. Magasabb fordulatról lassítva már elveszi, de 1200 körül újra lesz befecskendezés. Kell még járatni és meglátod merre alakul. Szerk.: Persze egy sűrítési végnyomás ellenőrzés lenne jó, de ha az alacsony, még akkor is kérdéses, hogy még a gyűrűk mellett megy el a kompresszió, vagy esetleg a szelepeknél, vagy az elmélethez képest mégis kisebb lett a sűrítési arány... Még az se ecu is tanul, mert ha elég buta is, de kismértékben képes erre.

Ott valószínű nem nyit a termosztát. Látom annyira belejöttél, hogy mindent 2x összeraksz. A víz a kipuból természetes ilyen időben.

Grat. Sok sikert a mai szórakozáshoz is.

Az x14xe alvázszáma is jó, egyformák a szelepek. Nálam nincs most forgalmi, de akár innen is jó a hőálló: http://defektjavító.hu/auto-szelep/szeleptu-szelepsapka

Ha nem teker az önindító, akkor még mindig van gyújtáskapcsoló oldalon valami. Itt annyi dolgod lenne, hogy le kell követni a gyújtáskapcsolótól a feket-piros vezetéket. Ennek az önindító behúzó tekercsére kell mennie. A sok kötegcsere miatt, lehet össze kell dugni a kerek csatit, mert lehet oda megy a gyújtáskapcsolótól most. Mindkét irányból (gyújtáskapcsoló, önindító behúzó tekercs) meg kell nézni, hogy a piros-fekete vezeték miért nem ér össze. A kerek csatinál fontos leellenőrizni, hogy a fekete a feketéhez és a fekete-piros a fekete-piroshoz kapcsolódjon. Lehet, hogy a fekete dobozba is bemegy és nem találkozik a kerek csatinál, de akkor legegyszerűbb, ha összekötöd egy vezetékkel (arra figyelj, hogy ez egy 2,5 mm^2-es vezeték, legalább olyan vastag legyen) a gyújtáskapcsoló fekete-piros és az önindító behúzó tekercs fekete-piros vezetékét. Azt meglátod hol vannak egymáshoz legközelebb, amikor ellenőrzöd a két végpontot (gykapcs. és beh.tek.). Ekkor mennie kell az önindítónak és a többit le lehet ellenőrizni.

Legalább tudjuk, hogy dolgozik.

Igen, össze lehet kötni ellenőrzéshez a piros és piros.kék vezetéket. SE-nél ahhoz, hogy indításkor menjen a pumpa, fordulatjel is kell. Ha az önindító sem teker, esetünkben az még jó is lehet. Nem zárja ki, hogy nem immos az se ecu. Az se elektronika is elég egyszerű, szóval ha leellenőrzöd a lila relénél amit írtam, akkor legalább azt tudjuk, hogy odáig elér-e az áram. Ha ott van áram, akkor az injektoroknál is van, mert ott az ecu testet szakít meg, és ha a fekete vezetékben van áram, akkor a gyújtásnak is működni kell. Utána kellenek az áthidalások az immo-nál, mert ha majd elindul, akkor kelleni fog az ecu-nak sebességjel (amit a km órától kap) és az összeköttetés a diag.lámpával. Az önindítóra mindjárt visszatérünk.

Esély mindenre van, ha eltalálod mi nincs, akkor közelebb lesz a megoldás. Nincs más lehetőség, meg kell találni mi hiányzik az elinduláshoz. Az önindító teker, ez rendben. Vezérlés elvileg jó. Azt kell megnézni, hogy gyújtás (szikra a gyertyánál) és benzin a hengerekben van-e. ill. melyik nincs. Pl. gyertyát kitekered és indítózás közben nézni kell, van-e szikra. Benzines a gyertya? Van benzinszag ha kiveszed a gyertyát? A jobb lábtérben levő lila relé piros és fekete vezetékén van fesz. ha ráadod a gyújtást? A piros vezetéken elvileg mindig, a feketén gyújtás ráadáskor? Az üza. pumpa megy? Lehet még megszorult injektor, azok ki lettek próbálva előtte? Sorbakötve egy izzóval, impulzusokat kell neki adni és kattognia kell, ahogy egy pillanatra áramot kap. (ha nem is hangosan, de kézbe véve lehet érezni) Nem szabad hosszan áram alá helyezni, csak többször hozzáérinteni a vezetéket amivel próbálod. Minden testkábelt bekötöttél? Ha visszatetted az eredeti immo karikát, azt hova kötötted rá? Elvileg nem lehet dugója, mert mintha az xe műszerfali köteget tetted volna be. Vagy az xe kötegen is van dugója, az is immos volt? Itt annyit lehet tenni, hogy a már említett sebességjel vezetékeit kék-piros vezetékek az immo lábainál össze kell kötni (a nem immos autóknál így van). Ezen kívül az immo lábainál a barna-kék és barna-fehér vezetéket is össze kell kötni, ha a lábtérben levő X9-es (fekete 9 pines, amivel sokat foglalkoztunk már) csatitól a barna-kék vezeték az immohoz jön. Ezt azért, hogy legyen összekötve a check-engine lámpával az ecu. Ezzel megkerültük az immo ezen részét. Amiről még nem volt szó, hogy az se ecu immos volt-e. Ezt tudjuk? Sajnos nem tudom ezt honnan lehet megtudni. Minden esetre azt kell kideríteni, melyik feltétel hiányzik az induláshoz.

Először legyen valami a fekete drótban, utána még jön a kérdés, hogy az xe köteg és/vagy az se ecu immos volt-e. Reméljük nem... Ilyen ez a popszakma.

Elvileg a gyújtáskapcsoló vastag piros szálán mindig kell lennie fesznek, mert ez jön az akksitól. Amikor ráadod a gyújtást, akkor a két feketében is kell legyen fesz. és amikor önindítózol, akkor a fekete-pirosban. Addig nem tudsz továbblépni, amíg a feketén elő nem kerül a delej. A gyújtáskapcsoló kapcsolja ide a feszt. a piros vezetéktől gyújtáson. Amíg a feketében nincs fesz. addig semmi nem kap áramot. Utána lehet, hogy a kerek csatit is össze kell dugni, ha csak így jut fesz. a szürke csatihoz, de légyszi nézd meg, milyen színű vezetékek mennek még a kerek csati két oldalára. Itt meg tudod nézni a rajzot, bal felső sarokban a gyújtáskapcsoló. http://www.skandiasauna.de/opel/astra/F/Plan/0100.jpg Innen a többi elektromos rajzot is meg tudod nyitni. http://www.skandiasauna.de/opel/astra/index.htm