A leírást készítette: FDaniel91
Az egész művelet úgy kezdődik, mint egy egyszerű kerékcsere: kiékelés, kézifék behúzás, csavarlazítás, emelés, kerék le!
Ha ez megvan, alá kell bakolni az autót, majd a kéziféket kiengedni. Fontos, hogy az autó súlya semmiképpen ne a gyári emelőn legyen a teljes szerelés időtartama alatt, mert azt nem ilyen munkákra méretezték, amikor az ember rángat, kalapál stb. és az autó minden irányba be tud ettől lengeni.
A fék megbontásának első lépése a kézifék bowden leakasztása a nyeregről. Ennek legegyszerűbb módja az, hogy az általa mozgatott kart egy csavarhúzó befeszítésével elfordítjuk a „meghúzás” irányába, így a bowden könnyen kiakad. Ha lent van, jöhet maga a nyereg. Ez két részből tevődik össze. Az egyik része az, amelyik a munkahengert is tartalmazza, a másik pedig egy „keret” ami a tengelyhez van csavarozva. A dugattyús egységgel kezdjük a bontást. Két csavar rögzíti a másik (keret) elemhez. 13-as kulccsal kell kicsavarni úgy, hogy közben egy 17-es kulccsal kell neki ellentartani a kereten. Ha a két csavar kint van, a nyereg lejön a betétekről, ekkor már csak a fékcső fogja összekötni az autóval. Mivel ezt nem akarjuk róla lekötni, hozzá kell drótozni a rugókhoz ezt az egységet, amíg mással foglalkozunk, hogy ne a fékcső tartsa a teljes súlyát. Ekkor ki lehet venni a régi fékbetéteket a helyükről. Érdemes az őket tartó, hajlított lemez rögzítőket is levenni a „keretről”, hogy majd annak leszedésekor nehogy sérüljenek, majd jöhet magának a keretnek a leszerelése. Ezt két TORX fejű csavar rögzíti,amit E20-as krovával lehet kicsavarozni. Ha a keret lekerült a helyéről, jöhet le a tárcsa, amit egy csavar rögzít az agyhoz. A csavar kiszedése után a tárcsa nem fog csak úgy lepottyanni, ugyanis az tisztességesen felgyógyult az agyra az évek során. Egy nagyobb kalapáccsal és némi csavarlazító hozzáadásával a régi tárcsát bentről kifelé le kell ütni a helyéről. Ha ez megvan, megfelelő pucolások után kezdődhet az összeszerelés.
Itt ütközünk a fékcsere legnagyobb akadályába, ami miatt sokan nem állnak neki az otthoni cserének. A féknyereg munkahengere ugyanis olyan okos szerkezet, hogy a fék kopásából adódó betét és tárcsaméretek változásait képes követni, ami abban nyilvánul meg, hogy az alaphelyzetéhez képest jóval kijjebb helyezkedik el. Ebben az állásában az új, szélesebb betéteket és tárcsát nem fogjuk tudni a nyeregbe illeszteni, ezért a munkahengert vissza kell tolni az alapállásába. Aki a féktartályát színig tartja olajjal, annak itt érdemes belőle leengedni, mert a visszatolás miatt a rendszer kevesebb olajat fog felvenni, a különbözet pedig a tartályba akar majd menni, és ha túl sok van benne, a motortérbe ömlik majd a kiszorított mennyiség. A munkahenger visszanyomás viszont a hátsó tengelyen nem is olyan egyszerű, mivel a munkahengert a kézifék miatt nem csak „visszanyomni” kell alapállásába, hanem „visszatekerni” is, és ezt a kettőt ráadásul egyszerre.
Ezt gyárilag egy speciális szerszámmal valósítják meg, ami a KM-6007-b névre hallgat. Gyanítom, aki otthon szerel, az nem szeretné kifizetni a szerszám több tízezres árát, ezért érdemes egy hasonlót összebarkácsolni. Ami kell hozzá: 1db M16X60-as hatlapfejű csavar (aminek a végének az átmérőjéből20mm hosszan le kell köszörülni ~ 1,5 - 2 mm-t) , 1db hozzá illő M16-os anya, 1 db M12-es anya (amit kifúrúnk 15-ös fúróval), 1 db M20-as alátét és egy ~2mm-es acéllemez és kb. 30 mm 4mm átmérőjű acél rúd. A lemez kb. akkora legyen mint egy fékbetét. A szerszám összeállítása a képeken látszik, ha kellenek pontos méretek, szívesen segítek.
A szerszám ahhoz lett kigondolva, hogy a munkahenger belsejében az autó egyik oldalán bal, a másikon jobb menet van. Ezért az alsó, munkahengerre illeszkedő tárcsa nincs is rögzítve a nagy csavaron, csak elfordul a leköszörült végén. Így egyik oldalon a nyomást szolgáltató csavar forgásával megegyező, a másikon ellentétes irányba fogjuk forgatni a „tüskés” tárcsát.
A munkahenger visszatekerése: a szerszámot tegyük be a nyeregbe a képen látható módon úgy, hogy a „tüskés” tárcsa illeszkedjen a munkahengerre, valamint a 16-os csavar feje egy krovával csavarható legyen. Csavarjuk a csavart addig, míg a szerszám befeszül a nyeregbe. Ha ez megtörtént, próbáljuk elfordítani a tárcsát a dugattyúval együtt. Hogy a gumit meg ne sértsük a munkahenger körül, érdemes egy kis csavarlazítóval befújni. Felváltva tekerjük a nagy csavart és a tüskés tárcsát, ezzel a nyomás és a tekerés is megvalósul. A csavar csavarása mindig előzze meg a tárcsa elfordítását. Ezt addig ismételjük, amíg a munkahenger alaphelyzetbe vissza nem áll. Ekkor a gumit tisztítsuk meg a csavarlazító olajtól. Én gumiápoló-regeneráló spray-vel is befújtam, ahogy a többi gumi alkatrészt is.
Ezek után jöhet az összeszerelés a szétszedéssel ellentétes sorrendben, ugyanazokat a lépéseket követve: pucolás, új tárcsa fel, keret fel, kis betétrögzítő lemezkék vissza, betéteket betolni a helyükre, munkahengeres féknyereg vissza, kézifék bowden vissza. A gyári szerelési utasítás szerint a csavarokra egy csepp menetrögzítő (nyomatékkal oldható) is kell, ezt sem szabad elmulasztani.
Ha mindent jól csináltunk, akkor a nyerget tudjuk majd mozgatni ki-be, míg a keret stabilan áll.
Ezek után kerék fel, motor beindít, és a féket párszor jól pumpáljuk fel, hogy a munkahenger beálljon a helyére. Fontos, hogy az új betétek az új tárcsákon az első 100-200km-en még nem fognak akkora fékerőt kifejteni, mint amihez esetleg korábban hozzászoktunk, össze kell kopniuk, ezért a próbakőrt ne sűrű forgalomban egy 2x3 sávos körúton ejtsük meg.
Jó szerelést mindenkinek!
A leírást készítette: FDaniel91 Az egész művelet úgy kezdődik, mint egy egyszerű kerékcsere: kiékelés, kézifék behúzás, csavarlazítás, emelés, kerék le! Ha ez megvan, alá kell bakolni az autót, majd a kéziféket kiengedni. Fontos, hogy az autó súlya semmiképpen ne a gyári emelőn legyen a teljes szerelés időtartama alatt, mert azt nem ilyen munkákra méretezték, amikor az ember rángat, kalapál stb. és az autó minden irányba be tud ettől lengeni. A fék megbontásának első lépése a kézifék bowden leakasztása a nyeregről. Ennek legegyszerűbb módja az, hogy az általa mozgatott kart egy csavarhúzó befeszítésével elfordítjuk a „meghúzás” irányába, így a bowden könnyen kiakad. Ha lent van, jöhet maga a nyereg. Ez két részből tevődik össze. Az egyik része az, amelyik a munkahengert is tartalmazza, a másik pedig egy „keret” ami a tengelyhez van csavarozva. A dugattyús egységgel kezdjük a bontást. Két csavar rögzíti a másik (keret) elemhez. 13-as kulccsal kell kicsavarni úgy, hogy közben egy 17-es kulccsal kell neki ellentartani a kereten. Ha a két csavar kint van, a nyereg lejön a betétekről, ekkor már csak a fékcső fogja összekötni az autóval. Mivel ezt nem akarjuk róla lekötni, hozzá kell drótozni a rugókhoz ezt az egységet, amíg mással foglalkozunk, hogy ne a fékcső tartsa a teljes súlyát. Ekkor ki lehet venni a régi fékbetéteket a helyükről. Érdemes az őket tartó, hajlított lemez rögzítőket is levenni a „keretről”, hogy majd annak leszedésekor nehogy sérüljenek, majd jöhet magának a keretnek a leszerelése. Ezt két TORX fejű csavar rögzíti,amit E20-as krovával lehet kicsavarozni. Ha a keret lekerült a helyéről, jöhet le a tárcsa, amit egy csavar rögzít az agyhoz. A csavar kiszedése után a tárcsa nem fog csak úgy lepottyanni, ugyanis az tisztességesen felgyógyult az agyra az évek során. Egy nagyobb kalapáccsal és némi csavarlazító hozzáadásával a régi tárcsát bentről kifelé le kell ütni a helyéről. Ha ez megvan, megfelelő pucolások után kezdődhet az összeszerelés. Itt ütközünk a fékcsere legnagyobb akadályába, ami miatt sokan nem állnak neki az otthoni cserének. A féknyereg munkahengere ugyanis olyan okos szerkezet, hogy a fék kopásából adódó betét és tárcsaméretek változásait képes követni, ami abban nyilvánul meg, hogy az alaphelyzetéhez képest jóval kijjebb helyezkedik el. Ebben az állásában az új, szélesebb betéteket és tárcsát nem fogjuk tudni a nyeregbe illeszteni, ezért a munkahengert vissza kell tolni az alapállásába. Aki a féktartályát színig tartja olajjal, annak itt érdemes belőle leengedni, mert a visszatolás miatt a rendszer kevesebb olajat fog felvenni, a különbözet pedig a tartályba akar majd menni, és ha túl sok van benne, a motortérbe ömlik majd a kiszorított mennyiség. A munkahenger visszanyomás viszont a hátsó tengelyen nem is olyan egyszerű, mivel a munkahengert a kézifék miatt nem csak „visszanyomni” kell alapállásába, hanem „visszatekerni” is, és ezt a kettőt ráadásul egyszerre. Ezt gyárilag egy speciális szerszámmal valósítják meg, ami a KM-6007-b névre hallgat. Gyanítom, aki otthon szerel, az nem szeretné kifizetni a szerszám több tízezres árát, ezért érdemes egy hasonlót összebarkácsolni. Ami kell hozzá: 1db M16X60-as hatlapfejű csavar (aminek a végének az átmérőjéből20mm hosszan le kell köszörülni ~ 1,5 - 2 mm-t) , 1db hozzá illő M16-os anya, 1 db M12-es anya (amit kifúrúnk 15-ös fúróval), 1 db M20-as alátét és egy ~2mm-es acéllemez és kb. 30 mm 4mm átmérőjű acél rúd. A lemez kb. akkora legyen mint egy fékbetét. A szerszám összeállítása a képeken látszik, ha kellenek pontos méretek, szívesen segítek. A szerszám ahhoz lett kigondolva, hogy a munkahenger belsejében az autó egyik oldalán bal, a másikon jobb menet van. Ezért az alsó, munkahengerre illeszkedő tárcsa nincs is rögzítve a nagy csavaron, csak elfordul a leköszörült végén. Így egyik oldalon a nyomást szolgáltató csavar forgásával megegyező, a másikon ellentétes irányba fogjuk forgatni a „tüskés” tárcsát. A munkahenger visszatekerése: a szerszámot tegyük be a nyeregbe a képen látható módon úgy, hogy a „tüskés” tárcsa illeszkedjen a munkahengerre, valamint a 16-os csavar feje egy krovával csavarható legyen. Csavarjuk a csavart addig, míg a szerszám befeszül a nyeregbe. Ha ez megtörtént, próbáljuk elfordítani a tárcsát a dugattyúval együtt. Hogy a gumit meg ne sértsük a munkahenger körül, érdemes egy kis csavarlazítóval befújni. Felváltva tekerjük a nagy csavart és a tüskés tárcsát, ezzel a nyomás és a tekerés is megvalósul. A csavar csavarása mindig előzze meg a tárcsa elfordítását. Ezt addig ismételjük, amíg a munkahenger alaphelyzetbe vissza nem áll. Ekkor a gumit tisztítsuk meg a csavarlazító olajtól. Én gumiápoló-regeneráló spray-vel is befújtam, ahogy a többi gumi alkatrészt is. Ezek után jöhet az összeszerelés a szétszedéssel ellentétes sorrendben, ugyanazokat a lépéseket követve: pucolás, új tárcsa fel, keret fel, kis betétrögzítő lemezkék vissza, betéteket betolni a helyükre, munkahengeres féknyereg vissza, kézifék bowden vissza. A gyári szerelési utasítás szerint a csavarokra egy csepp menetrögzítő (nyomatékkal oldható) is kell, ezt sem szabad elmulasztani. Ha mindent jól csináltunk, akkor a nyerget tudjuk majd mozgatni ki-be, míg a keret stabilan áll. Ezek után kerék fel, motor beindít, és a féket párszor jól pumpáljuk fel, hogy a munkahenger beálljon a helyére. Fontos, hogy az új betétek az új tárcsákon az első 100-200km-en még nem fognak akkora fékerőt kifejteni, mint amihez esetleg korábban hozzászoktunk, össze kell kopniuk, ezért a próbakőrt ne sűrű forgalomban egy 2x3 sávos körúton ejtsük meg. Jó szerelést mindenkinek!
Feltöltés alatt.
