freddy_
-
Hozzászólások
624 -
Csatlakozott
-
Utolsó látogatás
-
Days Won
10
Content Type
PROFIL
Fórumok
MAGAZIN-CIKKEK
MÉDIA
KÉPTÁR
BLOG / NAPLÓ
NAPTÁR
Everything posted by freddy_
-
Érdekes, hogy a cikkszámot katalógusban sem találom. Tényleg úgy néz ki ennek a relélnek a lábkiosztása, mint a relé csatlakozója: Nem vonom kétségbe, amit írsz, csak kiegészítésképpen írom. Nálam egész biztosan nincs a világításkapcsoló mögött semmi hasonló (bár nem is skandináv az autóm, talán ezért). A fenti rajzhoz a hiányzó jelmagyarázat a K1-hez: "Relay - Daytime running light". Elhelyezkedésre a motortérben van a rajz alapján:
-
Most látom, van ennek gyári bekötési módja is a K1-es relével, ami kimondottan a nappali menetfény vezérlésére való. A relé cikkszámát nem találtam meg. A rajzon az S2 a világításkapcsoló, a K1 a nappali menetfényt vezérlő relé. Az F3.32 (10A) a dedikált biztosítéka (gondolom ez nálad nem lett gyárilag kivezetve a motortérbe).
-
A Z12XE elég lett volna. Sajnos a különböző motoroknál másképp lett megvalósítva és elég kaotikus a rajz. Nem tudom garantálni, hogy a rajzok jók az autódhoz. Tehát nálad a tolatólámpa kapcsoló (S31) lehet máshol is és az X16-os csatlakozó lehet kerek vagy szögletes (ezért tettem az összes verzióról képet). Az X2-ről (utastér és motortér közötti, tűzfalban levő csatlakozó) megy az X16-ra, onnan az S31-re. Hogy honnan veszed le, azt neked kell eldönteni. Fekete kábelt keress (rajzon BK, az ezt követő szám a vezetékkeresztmetszet négyzetmilliméterben). Általában a fekete gyújtás alatti feszültség, a piros állandó feszültség, a barna test, de nem mindenhol. Kapcsolási rajz: S31-es kapcsoló elhelyezkedés (Z16XEP): S31-es kapcsoló csatlakozója: X16-os csatlakozó elhelyezkedése: X16-os csatlakozó, kerek (1. verzió): X16-os csatlakozó, kerek (2. verzió): X16-os csatlakozó, szögletes, apa és anya:
-
0.5mm2 alá szerintem ne menj, ha külön kábelt használsz. A gyári kábele biztosan jó lesz. Az F3.29 az utastéri biztosítéktáblában van, de ahogyan többen javasoltuk, szerintem ne az utastérből vidd át. Ez az X2-es csatlakozón keresztül gyárilag át van vezetve a tűzfalon, egészen a tolatólámpa kapcsolóig. (A motortéri biztosítéktáblában nincs gyújtás alatti feszültség, csak állandó.) A kérdés inkább az lenne, hogy hol van a tolatólámpa kapcsoló vagy a csillagpont, ahol a gyári szigetelést megbontva könnyen rácsatlakozhatsz a saját kábeleddel (akkor már csak egy közeli testpontot kell találnod). A tolatólámpa kapcsoló helyzete motorkód függő. Sajnos a saját motorkódomhoz nem találok ábrát, de ha megírod, megpróbálom megnézni.
-
Szerintem hallgass zotya975 tanácsára, ha már mások csináltak ilyet és nekik bevált. A tolatólámpa kapcsolónál (F3.29-es 10A-es biztosítékról) 1-0.75mm2 keresztmetszetű kábel van a kapcsolási rajz alapján. A valóságban össze lehet toldva az 1-0.75mm2-es kábel (szoktak ilyet csinálni), vagy csak az egyik-másik keresztmetszerű van benne, kiépítéstől függően. Korábban több (kimondottan autóvillamossági) táblázatot találtam magyarul, amely az áramerősség, vezetékhossz alapján meghatározta, hogy milyen keresztmetszetű sodort rézkábel szükséges. Több órányi keresés után sem találom ezeket a táblázatokat (ha valaki esetleg tud link-et megköszönném). A lényeg, hogy mekkora feszültségesés engedhető meg a vezetéken és ne melegedjen túl a vezeték. 12V 1.5A-es fogyasztónál, 2m vezetékhosszal 5% feszültségesésig 0.5mm2 kereszmetszetet kaptam egy webes eszközzel, de azért ennek nézz utána.
-
Nem hangzik jól, de jobb, mint szétszerelni az alkatrészeket. Megpróbálom.
-
Az autóra új korától kezdve úgy vigyáztam, ahogyan senki nem vigyáz egy autóra általában. A garázsfelállónknál muszáj csúsztatni a kuplungot, az első 60 ezer kilométeren mindig úgy álltam be (városi használat mellett ez sokszor megtörtént), ezért nem zárható ki a kopás, de csak találgatás miatt nem szedetném szét ilyen mértékben. Olajszivárgásom biztosan van több helyen is, de minimális. A klímakompresszor körül (magán a klímakompresszoron is) meglehetősen sok olaj van, ami még a főtengelyszimmering szivárgásának maradványa és/vagy új szivárgás. (Amiatt, hogy a márkaszerviz gyakorlatilag pajszerrel püfölte az olajpumpaház fedelét - itt is okozhattak repedést/kárt, a főtengelyszimmeringet úgy vésték ki, hogy berágódott a ház külső finomra munkált éle és úgy kalapálták be, hogy elkalapálták a ház peremét is kívülről körben - megtapogattam, egyenletlenné vált. Nagy cirkusz volt, eredmény semmi.) Ha a váltóolaj szivárogna a szimmeringnél, ez is okozhatja? Mintha ott is láttam volna szivárgási nyomokat. (A szerviz hasonló módon járt el ezzel a szimmeringcserével is...)
-
A rögzítés egy vastag vas/acél lemez. Amíg nem törik el, a vezeték elmozdulása szinte kizárható. Ha az eltörik, akkor ott már nagyon nagy bajok vannak. Sajnos az a probléma, hogy ilyen helyzet nagyon ritkán adódik. Talán még a nyáron egyszer átmegyek hasonlóan "motornyúzó" helyen, de ez sem biztos. Utána is felmentem két 1000m feletti hágóra, bár a meredek szakaszok talán rövidebbek voltak, de biztosan megterhelték a motort. Semmi szag nem volt. 116 ezernél jellemző lehet? Szétszedés nélkül meg lehet állapítani? Nem kellene éreznem az autó erejében változást (nem érzek) vagy fogyasztásban (5.4L/100km)? Eléggé fent fog a kuplung, de úgy emlékszem új korától kezdve ilyen volt.
-
Gyárilag előfordulhat ilyesmi? Néhány kábelen kívül (amelyek eddig sem voltak közel) elvileg minden gyári. A Veramon bekötésekor a 4-es injektorszelepnél a gyári (valószínűleg hőálló) szigetelést 2-3cm hosszan lebontottam a csatlakozó felé eső oldalon és textil szigetelőszalaggal pótoltam (amit az utastéri kábelezéshez használnak). Lehetséges, hogy a szövet szigetelőszalag kezdett el égni? Feleslegesen nem szeretném újra lebontani ezt a részt (a képek szerelés közben készültek). Gyárilag így néz ki a szigetelés (ez egy másik injektorszelep csatlakozója): Az átalakítás után:
-
Nem nagyon kuplungoltam felfelé, alig váltogattam és akkor sem csúsztatom a kuplungot. Szerintem nem kuplung, tudom milyen szaga van. Inkább égett műanyag/gumi. Leginkább a hűtőventillátor felől jött, legalábbis a motortér autó elejéhez közelebbi feléből. A hűtőventilátor bekapcsolása után kezdett teljesen eltűnni a szag. Nem is pörgettem szét, 2000-3000-es fordulat körül lehetett. Hegynek felfelé nem melegedett a hűtővíz (csak leállítás után). Utána több hágón is átmentem és egyiknél sem volt szag. (Ha mégis a kézifékkötél húzta volna a hátsó féket, gondolom a felni hőmérsékletén éreztem volna, de mind a négy felni egyformán langyos volt.) Olajfilm/enyhe sár van a motoron, annak nem lehet ilyen szaga, bírnia kell a hőt. Teljesen tanácstalan vagyok, hogy mi kezdhetett el megpörkölődni. Nem hiányzik a tartályból.
-
Ma átmentem egy 1220 méter magas alpesi hágón (többön is, egy volt a sok közül). Hármasban alig ment fel, de voltam már ettől sokkal vadabb hágón is. Felérve, kiszállva az autóból gumiszerű égett szag volt, de nem igazán gumiszag. Először a hátsó kerekekre gyanakodtam (befogó kézifék), főleg mert a bal hátsó keréknél éreztem a szagot. Végül úgy tűnt, hogy nem onnan jött a szag és a felnik is csak langyosak voltak. Miután a fékeket többször körbejártam, kinyitottam a motorháztetőt. Onnan jött, de nem tudom pontosan honnan. Ekkor ráadtam a gyújtást, 90°C felett volt a hűtőfolyadék hőmérséklete kicsivel (sosem megy 90°C fölé), beindítottam, teljes fordulaton ment a ventilátor, hamar lehűtötte. Csökkent a szag intenzitása. Az utasom az anyósülésről már a hegynek felfele is érezte. Kell aggódnom, esetleg ellenőrizni valamit?
-
Miután négyszer szereltem ki a biztosítéktáblám (az utastérben találhatót), abszolút meg tudom erősíteni, hogy ha nem muszáj, ne szereld ki. Ismételten, a gyújtás alatti feszültségnek az eredete a gyújtáskapcsoló, ami az utastérben található (innen megy az utastérben található biztosítéktáblára). Azokhoz a gyári felszerelésekhez, amelyek a motortérben igénylik ezt a feszültséget, az utastérben található biztosítéktábláról gyárilag át van vezetve a tűzfalon az X2-es csatlakozón keresztül. Tehát, ha ezeknek a 12V-os betápjáról és testéről lehámozod a szigetelést és rácsatlakozol a saját vezetékeiddel, máris meglesz, amit szeretnél. A kapcsolási rajzok alapján igyekeztem ezekről a felszerelésekről és biztosítékaikról nagyon pontos listát adni. Ilyen mélységben nem ismerem az autót, hogy konkrétan melyikről érdemes lehozni. Neked kell átgondolnod melyik elhelyezkedése megfelelő vagy található a szereléshez kényelmesen elérhető helyen és milyen elektromos berendezésekkel tennéd szívesen egy körre. Ha már tudod honnan szeretnéd lehozni és szükséged van konkrét ábrára a vezetékek és csatlakozók elhelyezkedéséről vagy lábkiosztásáról, nagyon szívesen közzéteszem. A motorhűtő modul többféle feszültséget is kap, állandót és gyújtás alattit (amiről szó van). Az F3.35 10A csak egy 0.75mm2-es éren van odavezetve. Az F3.40 egy 1.5mm2-es vezetéken van odavezetve (egész pontosan az AC-re, azaz klímára és az csatlakozik a vezérlő elektronikára). Mekkora lesz a fogyasztásod? Ez a vezetékkeresztmetszet miatt lényeges. A szenzorokat nem javasolnám, ott vékony a vezeték valószínűleg.
-
Az alapvető "probléma", hogy a gyújtáskor megjelenő feszültség a gyújtáskapcsolóról jön le és az utastérben levő biztosítéktáblára megy. Ha ez megfelel, itt nagyon sok biztosítékot tudok mondani, de szerintem ez benne van az autó kézikönyvében is. Ha van a biztosítéktáblához érintkeződ, bevezetékelhetsz egy új biztosítékot is, kimondottan ennek. Ha innen veszed le, akkor át kell húznod a kábelt a tűzfalon (a gázpedál felett van egy gumidugó, tudok küldeni képet róla). Nem javaslom, hogy innen vidd, hacsak nem szeretnéd más miatt is kivenni az utastéri biztosítéktáblát (vele együtt a világításkapcsolót, a kapcsolót magában foglaló kárpitelemet, a felső kormányburkolatot és a műszercsoportot). A motortérben ez a feszültség csak úgy van jelen, hogy át van vezetve az X2-es csatlakozón valamilyen gyári elektronikához. Az ABS-nél (kormányrásegítés, kipörgésgátló, ESP ugyanaz) látok ilyet (a 3.23-as 10A-es biztivel), arra nem javasolnám, hogy rákösd. A 3.29-es 10A-es bizti, ami a Xenon lámpa elektronikája, tolatólámpa (zotya975 is ezt javasolta), sebességjeladó és ATS. Az F3.40 5A a motorhűtőre és klímára megy, az F3.46 15A az ECU-ra (legalábbis nálam). (Lehet több bekötési pont is, a kapcsolási rajzok nem egységesen átláthatók.) Ha szükséged van a kábelek/csatlakozók elhelyezkedésére, tudok nézni hozzá ábrát.
-
Festékmarónak is használják (nem csak elvetemültek). Szinte biztosra vehetem, hogy nagyobb károm lett ebből? Csövet rakott rá, de vagy túl hamar húzta le és kicsöpögött vagy a légtelenítő csavar menetén keresztül jött, amikor megnyitotta. A csavarok alá folyt le kevés hosszan, amire csak tudott (fejből nem tudom milyen alkatrészek érintettek). Minimum 5 percbe került, mire elkezdte kényelmesen leöntögetni vízzel (mert szerinte nem probléma).
-
Fékpad eszükbe sem jutott, csak úgy utamra engedtek. Műszakin derült ki, hogy a két első fékben pár százalékkal nagyobb volt az eltérés a megengedettől. Akkor kérdeztem nem-e a fékfolyadék cserétől, hogy esetleg beszívta a betét. Rávágták, hogy kizárt. Lehúztak 10 ezerrel, hogy szétkapták és kicsit megdrótkefézték. Rossz volt nézni, amit csináltak. Nem tocsogott, csak egy kicsi ráfolyt a külsejére. Minden féknél. Még csak nem is sietett lemosni. Téptem a hajam és kérdeztem, hogy a tárcsára, dobba belülre vagy fékpofákra kerülhetett-e, azt mondta kizárt. A legközelebbi emelésnél meg fogom nézni/nézetni a folyás környékét. Ha megmarta a festést, lehet javítani?
-
A szaga másnapra elment. Az eddigiekből arra jutottam, hogy valószínűleg semmi baja, de nem árt ránézni (egyébként is furcsa hangja volt a hátsó féknek mostanában). A következő fékfolyadék csere szerintem most lesz (szervizre bízom). Ha én veszem le a dobot és még van értelme, akkor le is festem. Normális dolog, hogy a jobb oldalon sokkal erősebb szag volt? Gondolom ott jobban fogott a kézifék. Vizsgán kibukna? 10 évig gyári fékfolyadékkal mentem (őrültség, de végig tökéletes volt a fék). Nem mertem senkire rábízni a fékfolyadék cserét. Márkaszervizben csináltattam, a tartályra egy automatikus feltöltő gépet raktak. Kiengedéskor a légtelenítő csavar környékére és kerekekre kifolyt valamennyi fékfolyadék, talán a csövet korán húzták le, talán jött a légtelenítő csavar mellett is. Kapkodtak össze-vissza. Csak percek múlva mosták le. Tocsogott a műhely, az emelőről való leengedés után a kerék is belement. Törvényszerű ez az eljárás vagy kókler munka? Nem lenne jó, ha emiatt újra kellene festeni az érintett részeket. Eddig sem gondolkodom utángyártottban, így már pláne nem. Sokmindent kibírhat, de kapott egy hőkezelést a tárcsád.
-
Miért kellett újrafesteni a dobot? Mi történt a fékfolyadékkal pontosan és honnan tudtad meg?
-
Sikerült beszélnem a gumisommal. Ő is a lapos-gurulós emelőt és a hátsó hídnál emelést ajánlotta az autó hátuljától (így ha kicsit gurulna is az autó, az emelő gurul vele). Azt mondta ne tegyek alá semmit, de szívem szerint én is betennék egy fadarabot alá. Drága és gagyi kínai emelőt találtam csak. Tudnátok jó minőségű emelőt ajánlani? 12 kilopondra húzza a kerékcsavarokat (automata légkulccsal), szerintem kicsit sok a ~118Nm. Elmentem két szervizbe. A márkaszervizben ott kellett volna hagyni az autót... A másik szerviz szerint teljesen felesleges szétszedni emiatt, ezzel el is váltunk. Ebből az lesz, hogy otthon nézem meg nyugodt körülmények között, nem itt a parkolóban szerencsétlenkedve (mellesleg itt kint senki nem szerel utcán, fel is jelenthetnek érte). Az autó szinte új korában az egyik márkaszervizben túlbuzgóan, egy célszerszámnak kinéző folyóvizet (legalábbis vízre emlékszem) vékony sugárban kiengedő géppel kimosták a hátsó fékeket belül. Gondolom a lerakódott fékport mosták ki belőle. Nem volt szakszerű eljárás? Ha nem vízzel, akkor hogyan tisztítható? Féktisztítóm van, ez inkább a dob fékfelületére és a fékpofákra való közvetlenül. Nagyon hasznos ötlet!
-
Külföldön élek, itt más árakon mérik a munkát. A legközelebbi magyar városban nagyon rossz tapasztalataim voltak, az ismerőseim eltanácsoltak minden szerviztől, amiket próbáltak (súlyos szakember és szakértelem hiány). Ennek pont neki merek állni, másik autón csináltam már fékmunkahenger cserét is. Ha csak felületi égés van, megcsiszolom a fékpofákat és a dobot, illetve vízzel kimosom a fékport. Szerintem jót fog neki tenni. - Ha még nincs emelőm, milyet érdemes venni? Hidraulikusban van lapos, gurulós és oszlop formájú is. (Az utóbbi kevesebb helyet foglal tárolásnál, ami nekem óriási előny, de kisebb a tetején a támasztéka, emiatt kevésbé használható erre a célra.) - Pontosan milyen pontokon kellene sérülési nyomok nélkül emelni (ne látszódjon meg az emelés helye, ne horpassza be)? Kell alátét az emelő és az emelési pont közé? - Meg lehet oldani, hogy ne kelljen alábakolni (például a kerék alá teszek valamit, hogy ne guruljon el) vagy tegyek a hátulja alá valamit mindenképpen, mert leugorhat? (Nagyáruházban nem tudom mit tudnék hirtelen beszerezni.) - Mekkora méretű kulcs kell a kerékanyához (17, 19, 21mm-es dugókulcsaim vannak)? 110Nm-re kell húzni (TIS-ben "Wheel to wheel hub")? Előre is köszönöm a segítséget!
-
A zsugorcsövet én is ajánlani szerettem volna. Hajszárítóval (annak a szűkítőjébe helyezve) melegítem rá. 10-15 másodperc alatt rázsugorodik és nem bántja az eredeti vezeték szigetelését. A textil szalag jó zajcsillapító is. A gurigám kezd elfogyni. Itt találtam a legolcsóbban 19mm széleset, a legtöbb munkához ideális. Van 9mm széles is, bizonyos helyekre jobb. Gyanúsan olcsó, remélem eredeti.
-
El merjek menni vele 300km-es távolságra, ahol meg tudnám oldani a dob levételét vagy jobb minél előbb megnézetni? (Jelenleg szervizbe tudom elvinni borsos áron.) Egy sima hidraulikus emelő megfelelő vagy milyen emelőt vegyek? Pontosan hol érdemes megemelni? Kell az emelő alá deszka? A gumisom sosem tesz alá semmit hátul, de már nem emlékszem hol emeli.
-
Sziasztok! Az asszony parkolóban gyakorolt. Enyhén (szerintem egy kattanásig) behúzott kézifékkel ment 10-20km/h-val 1-2km-t. Amikor észrevettem, kiengedtem a kéziféket és két perc múlva, kiszállva az autóból megcsapott az égett szag. Főleg a jobb oldalon érezhető a keréknél, gondolom ott fogott jobban a kézifék. A felnik hidegek voltak. Remélem semmi köze a gumihoz, azt éreztük volna, ha blokkol a kerék. A fékpofa éghetett meg. Utána mentem az autóval még 5km-t és fékeztem pár erőset, nem érzek semmi elváltozást, de az erős égett szag egy része még mindig nagyon érezhető hátul, kicsit a bal oldalon is. Cserés a fékpofa vagy lekopik az égett réteg? Érdemes lenne mielőbb szétszedni és megnézni vagy nem kell aggódni emiatt? A kézifékbowden sérülhetett?
-
A VTN fóliázástól több dolog miatt elment a kedvem. Tükröződő felület. A minták borzalmasak. Nem találtam homogén színeket (létezhet, de nincs fent a weboldalukon). 20 alatt nem lesz meg. A másik 20 a bontott alkatrész ára (az eredetit nem áldoznám erre fel). Nagyon távol vagyok mindentől, mindenre rámegy a borsos szállítási vagy utazási költség. 50-ért már gyári új alkatrész van, akkor már egyértelműen az, csak ennyit nem ér egyik sem. AstryG ötlete a gumibevonatra nem rossz. Szerintem inkább az autó külsejére való. A gumi egészségre erősen ártalmas lehet, nem szeretném beltérbe. Kétségeim vannak a tartóssága és tisztán tarthatósága felől. Végleges megoldást szeretnék, szerintem ez nem az. Felmerült, hogy mi lenne ha csak leszedném róla a sérülékeny külső réteget. Valakitől azt a tanácsot kaptam, hogy denaturált szesz leviszi (nem próbáltam ki). Réteg nélkül eszétikailag egyenértékű maradna? Csináltatok már ilyet, ha igen milyen lett a végeredmény? Őket próbálta már valaki?
-
Ha jót néztem, akkor itt a 23-as a gumi és 5.2 EUR-ért láttam német webshopban. Akkor inkább vegyél egy ilyet és eredeti keresztmetszetnek megfelelő vastagságú sodort rézkábeleket, olcsóbban kijössz és a forrasztás szerintem jobb minőségű lehet (és házilag egyszerűbben kivitelezhető), mint a krimpelés. Ha van krimpelő fogód, akkor vezeték toldó hüvelyekkel megoldhatod, ugyanúgy mint a linkelt terméknél (és mégsem fog annyiba kerülni). Ha a gyári állapotot szeretnéd visszaállítani csatlakozótól csatlakozóig, szerintem felejtsd el, hacsak nincs benne gyakorlatod, speciális szerszámod (krimpelő fogó, csatlakozó érintkező kiszedők, stb), új csatlakozód (vagy érintkezőid a csatlakozókhoz), hogy kicseréld. A törött rész helyén az elfáradt kábelrészeket új kábeldarabokkal pótolva javítani sokkal egyszerűbb. A legideálisabb, ha a hajlatban nincs forrasztás, mert az ónozott (merevített) rész mellett törik el a legkönnyebben újra. Nem enged ki annyit a vezeték, hogy beforraszd a javító vezetékeket? Különben gondolom le kell bontani a kárpitot és kitalálni hol vágd el, ahol könnyen hozzáférhető a forrasztáshoz.
-
Az ötödik ajtóra gondolsz, ami a csomagtartót teszi hozzáférhetővé? Ennek a kábelét már javítottam, mert nem zárt a központi zár és kulccsal kellett zárnom-nyitnom az ajtót külön. Teljesen felesleges a javítókábel. Egyértelmű volt a törés helye. 1-3 kábelt tört meg, már nem emlékszem. Lehámoztam a szigetelést és összeforrasztottam a kábeleket, vagy talán beletoldottam egy kisebb kábelt, hogy ne rövidüljön meg. Nem emlékszem pontosan, de egyértelmű volt. Nem volt egy nagy mutatvány. Évek teltek el, azóta is jó. Ha esetleg úgy javítottad elsőre, hogy lett benne egy merev rész a forrasztás mellett, ott törhetett el megint. Próbáld meg a forrasztást rövidebb átlapolással a két kábelvég között (esetleg tegyél be egy rövidebb kábelt, hogy lazán álljon a kábel és ne feszüljön) és ne fusson végig hosszan az ón a kábelvégen, amikor befuttatod. A javítókészlethez még annyi, hogy szerintem el kellene vágni hozzá minden kábelt és rákrimpelni, de nagyon túlzásnak érzem és még drága is. Valószínűleg nem az összes kábel tört meg, csak néhány szál.