georgee

17 órája, zolee77 írta:

Sziasztok!

A segítségeteket kérném, meg tudná valaki írni hogy fémből készült L profilú termosztát kivezető csonkot hol
lehet vásárolni amivel a gyári műanyag kivezető csonk kiváltható az esetleges vízfolyásokat megelőzendő? Köszi!

Ebay-en lehet venni műanyag csövet, filléres tétel. Fémről nem tudok, hogy lenne. Ha bemész az autós boltba ott meg rábeszélnek, hogy műanyag sincs hanem teljes csere kell (jártam így sajnos). Ha esetleg csepeg, akkor nyugodtan lehet teflonszalagot rátekerni, majd visszahajtani a csövet. (nekem is teflonozva van) 

7 órája, Logosz írta:

Mióta csinálja? Benzinszűrő-csere nem lehet az oka? (Pl. gyári hibás szűrő és nem enged át annyi benzint, mint kéne - lecsökken a mennyiség/nyomás...?) Olvastam már ilyen hibáról itt a fórumon, bár a hibajelenségre nem emlékszem, de a Cartárs visszatette a régi, koszos szűrőt és azzal megszűnt a hiba.

 

Itt vagyok, én jártam így. Menet közben nem volt gondom, csak ha állt az autó 5-6 órát vagy többet. Akkor tekert a motor de nagyon nehezen indult. A régi szűrővel kulcsfordításra indul. X16XEL-nél az ECU a motor oldalán van (sajnos). De nekem még nem volt gondom vele., pedig volt olyan hogy 1000+km-t mentünk vele, 2*20 perc pihenővel. 

"Nem gondolnám, hogy az EGR szelep ilyet csinálna, hacsak nem nyitna ki minden alkalommal teljesen"

Nekem a Topran márka 800km után kuka volt. (igen jól olvasod a távolságot) A melegtől elfáradt benne a rúgó és nem tartott ellen a kipufogó gáznak, így a nyomás nyitotta a szelepet. Minden baja volt az autónak. Ha egy kicsit is másképp nyit mint ahogy az ECU kívánja, akkor ott már beleszól a keverékképzésbe is. Érdemes lenne élő adattal nézni az EGR kívánt és a valós állását összehasonlítani. Sokat elárulna az is.

13 órája, panizzi írta:

Ma kétszer leállt 10 km alatt, amíg hideg a motor nincs gond bár ki nem pörög. Egyszerűen elfogy a kraft és leáll. 

Újraindítás után megy egy ideig... Itt írtak alapjárati motort vagy ezzel kapcsolatosan dolgokat.

Most lehúztam az EGR-t meglátjuk, még este próbálom.

Nekem ilyet játszott az EGR csak az autópályán. Szerencsémre letudtam még lendületből gurulni. Ha az EGR-t lehúzod akkor egy vékony lemezt tegyél alá, mert ha esetleg fel van akadva, akkor nem sokat fog érni, ha csak lehúzod.  Ha motorfékkel fogsz lassítani akkor MAP szenzor hibára fogja hozni, de ne pánikolj miatta nem lesz gond.

21 perce, Revfury írta:

Felfedeztem egy kis rohadást a bal hátsó kerék felfüggesztésénel

Láttam már ettől rosszabbat is az utakon. Ha jól látom egyelőre még csak felületi és csak a védőgumi (rücsi) érett el, tehát még nem okozhat gondot, bár így fotóról nehéz megmondani.. 

3 órája, sziklaboci írta:

ezen nem hátul ágazik el ipszilonban a kötél, hanem még valahol elöl.

A hővédő lemez felett ágazik el. Kb a kézifékkel egyvonalban. Kiszedni úgy tudod, hogy a kézifék felől jövő részt kifordítod az "elosztóból"

rajz

1 órával ezelőtt, sziklaboci írta:

Urak, caravanon hátsó (dob)fékeket újítottam fel, gyakorlatilag minden cserélve lett. Összeszerelést követően üzemi fék rendben van, kézifék viszont a jobb keréknél behúzást követően nem engedi el, a fék onnantól folyamatosan befog. Nem magával a fékkel van a baj mivel minden új benne (és az összeszerelés is igen valószínű hogy rendben van), a dob mögött a kézifékkötelet megcibálva ilyenkor elenged a fék. A felújításra többek között azért került sor, mert ugyanez a fék folyamatosan befogott egy kicsit (most nem fog be egészen a kézifék meghúzásáig). Kötélre gyanakszom, viszont a látható/hozzáférhető részeken rendbenlévőnek tűnik. A nem hozzáférhető helyekhez le kell bontani a kipufogórendszert és a hőterelő lemezt, mivel felette megy el a kötél. Csak megerősítést kérnék, hogy jó helyen kutakodok-e, vagy valamit teljesen benéztem?

Jó helyen jársz, ha van aknád, akkor a kipufogót és a hővédőt elég csak leengedni és ha szerencséd van elfér a kezed.  Nekem a bowden belseje ment tele az évek alatt porral és az eső csak rásegített. Aztán már nem engedett ki a kézifék. Persze ezt fékpofa csere után és első tesztnél még működött. Aztán a parkolóba behúztam a kézit és indulás után már nem engedett. Mondanom sem kell mi történt a fékkel. Ahol be van fűzve a dobba a kötél, azt is érdemes megnézni, nincs e elkoszolódva, kiszálasodva.

On 2019. 07. 11. at 21:42, Maverick087 írta:

Próbálj egy videót készíteni. A váltót én kizárnám. Hidrotőkék, twinport szelep bizonyos modelleknél, főtengely csapágyak alulról esetleg, jobb oldalon fent a motortérben a tankszellőztető szelep. De ezek csak találgatások részemről, próbáld jobban lokalizálni a helyet. Egyébként milyen motor, évjárat, km? 

Nekem a vízpumpa csinált hasonló dolgokat. De akkor már felújítottam a generátort és a klímakompresszort is. Csak utána maradt a vízpumpa  Nem mertem azzal kezdeni. De annak nem kattogó hanem rezonáló, csörgő hangja volt.

1 órával ezelőtt, cac írta:

Igen ott.
Én úgy tudtam, hogy az csak akkor van, ha már elérte a motor és a kis körön a víz az üzemi hőmérsékletet, és ezért kinyit a termosztát, ezáltal a nagy vízkörben -így a kiegyenlítő tartályban- is megindul az áramlás.
Vagy rosszul tudtam?

A termosztáton van egy kis áteresztő lyuk, azon is átfolyik valamennyi folyadék zárt állapotban. Vagy nyitva van a termosztát. Nekem akkor folyik vissza, ha odalépek a gáznak, de akkor hideg motornál is. Nem kéne gondot jelentenie. Amíg kering a víz addig a jó. 

16 órája, dari írta:

Sziasztok

Volt már valakinek olyan problémája, hogy a fűtőradiátor felől a hűtővíz bugyborgását hallom menet közben, és a hűtővíz csepegést észleltem de nem az utastérben, hanem valahol a tűzfalnál alul folyik ki. Hol lehet a szivárgás?

Előre is köszönöm a választ.

Ha enyhe szivárgás van akkor tömítő adalék is elég neki. Nekem az akksi hazavágta a hűtőradiátort, nem volt jó a test kábel, így a hűtőfolyadék vette át a testkábel szerepét. (ugyanaz volt a hiba, mint amint a fentebbi videón linkeltem.) és megette a hűtőt. Minimális szivárgás volt, amit hűtőtömítő adalékkal javítottam. Kisebb lyukakra kiváló. 

13 órája, medve75 írta:

Sziasztok.Fura hangok bent az utastérben és a jobb oldalon inkább

Esetleg ha bent erősebb a hang,  a szellőztető ventilátort kapcsolt le, úgy is hallani? Nekem falevél került bele és az zörgött.

9 órája, cac írta:

 Bevallom testpontot nem mértem, mert láttam, hogy a kiegyenlítő tartályba megindult a vízmozgás, amit nem tudtam hova tenni, így gyorsan leállítottam a motort. 

Azt természetes dolog ha a kiegyenlítőbe mozog a víz. A felső kis visszavezető csövön gondolom. 

3 órája, cac írta:

Köszönöm szépen a választ! Ha hazaértem rámérek.

Az előzmény az volt, hogy még télen fordított polaritással próbálta a szomszéd bebikázni a kocsit. Az autóvillamossági szaki szerint meghalt az ECU-m. Akkor 3 hibakód volt, köztük az egyik az alacsony feszültség (már nem emlékszem melyik komponensnél). Szereztem egy komplett ECU szettet. Amit pár hete be is szereltem. A korábbival ellentétben pöccre indult fél év állás után is a kocsi, viszont a motordiagnosztika lámpa továbbra is világított (első indításkor igen, aztán nem, aztán azóta már folyamatosan).
Kértem kölcsön hibakód olvasót, ami több problémát is talált. Ezek szinte mindegyike alacsony feszültséget írt. Hiába töröltem őket, idővel szép lassan megjelentek megint. 

Ide feltöltöttem a hibalistát.

Nem tartom kizártnak, hogy kapott a töltésszabályzó is a generátoron. Kíváncsi vagyok a feszültségértékekre. Ami lemaradt az előzőekből. Járó motornál az akksit méred (+-) Megvan a feszültség, tegyük fel 14.4 optimális töltő feszültség. Kezd el rákapcsolni a nagyobb fogyasztókat. pl tompított, utána távolsági, esetleg ablakfűtés. Nézd meg hogy reagál a generátor. Ha leesik egy pillanatra a feszültség illetve a fordulat, de visszapörög a motor és a feszültség helyreáll akkor a töltés oké. 

Nekem ugyanez volt a hiba, esetleg egy próbát ez is megér

On 2019. 07. 05. at 18:34, kingblue írta:

Nekem sima Unix-es van.Pöccre indul semmi gond vele.

Nekem is unix van, de a denkermann márkával csak szenved... Ahogy az unix visszakerült elsőre gond nélkül indult.

17 órája, cac írta:

Az akksit egyébként feltöltöttem, kimértem, sőt most egy relatív új van benne. Igaz csak 45 Ah-s, de a kisebb kapacitás elvileg nem okoz feszültséggel összefüggő problémákat.

Járó motornál is mérj rá az akksira. Ha ott 14.2Volt alatt van a feszültség akkor a generátor körül érdemes szétnézni (legjobb lenne ha 14.4-et mérnél). Ha megvan a feszültség akkor az akku + és a kiegyenlítő tartály mellett lévő testponton mérj feszültséget. Ennek is közel 14.2-nek kell lennie. Illetve ugyanitt csak az akku testhez képest. ott maximum 0-0.2V lehet az eltérés. Jelen van a hiba, vagy csak időszakos?

19 órája, Maverick087 írta:

Nem lehet hogy fordítva tetted be?

Van rajta egy nyíl ami jelzi a folyásirányt, illetve egy OUT felirat is. Egyszóval bolondbiztos. Illetve 15 ezrenként szoktam cserélni is. Találtam egyet szétszedve (google) van benne egy rúgós tag ami visszacsapásgátlóként funkcionál. Valószínűleg ott volt a hiba. 

18 órája, zotya975 írta:

Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy kinek mi vált be, honnan szerzett (classic 2 kombihoz) antenna talp gumitömítést.

link  Ebay Wish stb. Filléres nekem több mint egy éve fent van. Bár sokan támadták, hogy olcsó rossz minőség stb. 4-5 hónapot bírja. Eddig bő másfél év után eléggé jól bírja. Bocsi ezt a választ Xenofnak szántam

21 órája, Maverick087 írta:

Szia, 

Mekkora fékcsőkulcs kell a hátsó fékcsövekhez? Nem szeretnék egy full szettet vásárolni, amikor csak egyszer és csak az egyikre lesz szükségem

Jót kérdeztél :D  mi kivettük a fiókból és használtuk. Egyébként tolómérővel hozzáférsz.

On 2019. 07. 03. at 7:40, Maverick087 írta:

De ettől függetlenül okozhatja szennyezett benzin szűrő is vagy vacakol az AC pumpád. Méress nyomást!

Érdekes problémám volt ezzel kapcsolatban. Benzinszűrő csere (jobb minőségű). Másnap a kocsi 10-15 tekerés után indult. Leállítás után egy fél órán belül egyből indult. Aztán ha hosszabb ideig állt az autó (10-12 óra) újra kezdődött a nehezen indulok dolog. ez ment 7-8 napig, aztán visszatettem a régi benzinszűrőt. Azzal a mai napig elsőre indul. Valamiért az új szűrő elengedte/visszaengedte a nyomást. Esetleg ez is lehet kiinduló pont.

On 2019. 06. 30. at 9:15, Maverick087 írta:

A gumifékcsövet lehet otthon cserélni? 

Ahogy előttem L.Fazakas fórumtárs írta, igen lehet. Nem nagy durranás a munka, de ha régi a csövezés akkor számíts arra, hogy a csavarok nehezen engednek, esetleg törnek, elnyalódnak (csavarlazító erősen ajánlott). Semmiképpen ne sima "csilivili" kulccsal kezdj neki, mindenképpen fékcsőkulccsal dolgozz. Összeszerelésnél ne izomból húzd meg a csavart, mivel öntömítő a felület és könnyen deformálódik. Légtelenítés után a csövet többször néz meg nincs-e folyás, illetve én a pedált egy percig azért szoktam taposni (nyomáspróba). Légtelenítés: Az opel szereld magad könyv azt írja elég azt a fékkört légteleníteni, amelyiket szerelted. Erre azért ne adj, szánd rá az időt. Amire figyelj ha ABS-es az autó a kiegyenlítő tartály NE ürüljön le. Sem szereléskor, sem légtelenítéskor. Illetve én szerelés előtt megjelöltem a szintet és addig töltöttem vissza légtelenítés után. Későbbi fékpofa/betét csere közben, ha a munkahengert visszanyomod, akkor ugye a tartályba dolgozza vissza az anyagot és nem jó ha tele van és kifolyik a tartályból. Olvastam pár helyen, hogy ABS-es autónál más a légtelenítési sorrend (az opel szereld magad is ha jól tudom erre hivatkozik) én a jól bevált a legtávolabbi ponttól előre sorrenddel csináltam. Több ezer km van már a fékbe és nem volt gondom vele.  Ha már légtelenítesz, nem árt új fékfolyadékot tölteni a rendszerbe (a megfelelő DOT számút) főleg ha két évnél öregebb a folyadék . Nekem anno "begőzölt" egy nagyobb fékezés közben és azért nem kellemes amikor 90-nél elmegy a féked (hozzáteszem akkor volt 16 éves a kocsi csak előttem senki se cserélte a fékfolyadékot). Fölösleges azon a 2-3 ezer forinton spórolni. És amit leengedsz fékfolyadék ne töltsd vissza a rendszerbe==> kezeld veszélyes hulladékként.

Még valami: Ha légtelenítesz akkor figyelj rá az olaj ne menjen a súrlódó felületekre, fékbetétekre, festett felületre, mert akkor az gondot okozhat. Én csövet szoktam rátenni, fél literes flakon az alján kb fél deci fékfolyadékkal, ebbe a cső vége. Légtelenítési folyamatot most nem írom, gondolom tudod hogyan kell. Ha tiszta és buborékmentes folyadék folyik a körből akkor az a kör kész van. A régi folyadék színe sötétebb a friss meg ugye világos. Azért amikor lejön a friss én még a biztonság kedvéért szoktam taposni párat oda is. (még ha nem is bubis) A kuplungot is légtelenítsd, mert az is a fékfolyadékból dolgozik. Ha kész vagy olyan helyen ahol nincs forgalom érdemes próbafékezéseket csinálni. Ha nem vagy biztos benne inkább ne kísérletezz. Sok sikert

4 órája, L.Fazakas írta:

Jó, jó, tudom!
A féktárcsákat szokás teljesen símára esztergálni (vagy köszörülni), de ahhoz egy kissé jobban szét kell szedni az autót. Ám ha van rá lehetőség ...

A fékbetét cserénél mindenképpen le kell venni a nyerget.  Onnantól már csak 1 darab csavar pozicionálja a tárcsát. Tehát kb. 15 másodperces művelet a tárcsa leszerelése a nyereg eltávolítása után. Az a nyereg és kerék szereléséhez képest már nem nagy művelet. :) Az eszterga már izgalmasabb kérdés, kinek áll rendelkezésre, esetleg ki hol tudja megoldani a szabályozást. (És nem 4-5 napig)

On 2019. 06. 29. at 7:00, L.Fazakas írta:

Mit kell azon egyáltalán felszabályozni?
 

Az az egy fogás elfér rajta, hamarabb összekopik a betét és a tárcsa. Meg ha már ingyen van a munkahelyemen, akkor belefér az a "5-6nap"

16 órája, Logosz írta:

Köszönöm a megosztást!

Igen, így több, mint 2 év után, Opel Zafira tulajdonosként rájöttem sajnos én is az utángyártott alkatrészek minőségére.

Régen, mikor Fiatom volt, akkor más alkatrésszel nem, csak utángyártott szilentblokkokkal volt egy másfél éves "tapasztalatszerzésem" (hogy finoman fogalmazzak): rengeteg időt és pénz költöttem rá, hogy miért húz el az autó gyorsításnál jobbra, féknél/motorféknél balra. A kirepedezett gyári szilentblokkokkal nem volt ilyen gond előtte, de a szerelő mondta, hogy "ki kellene cserélni", így került be az utángyártott. Sok futóműállítás, kormányműcsere, stb., mire elkeseredésemben bementem egy Fiat szervízbe és elsírtam a panaszomat, hogy segítsenek tanáccsal, mert a falusi autószerelők nem tudják a megoldást. Kijött az öreg szaki a szervizből és ennyit kérdezett: "nem lett belerakva utángyártott szilentblokk?" ... Magam cseréltem utána új gyárira (amit az Üllői bontóban annyiért megkaptam, mint az utángyártottat), a futóművet is én állítottam be mérőszalaggal és "érzésre" és utána nem volt gondom vele.

Renault 19-nél is csak a hátsó legéscsillapítókkal jártam pórul: a legolcsóbb típust (már nem emlékszem milyen márka) vettem, és jó kemény lett a hátsó traktus rugózása tőle, oda lett a "lágy franciás" rugózás. De ezek jóval több, mint 10 évvel ezelőtt történtek.

Egy Opel bontós mondta nemrégen: "Nem tudom, hogy más autónál is így van-e, de Opelhoz egyszerűen nem jók az utángyártott alkatrészek, csak a gyáriak".

Egy "vegyes" bontós mondott egy lehetséges választ a problémára: "Az utángyártott alkatrészek minősége az utóbbi 6-8 évben erősen leromlott. Semmit nem érnek, alig bírnak valamit. Talán még amit a lengyelek gyártanak, az jó. A lengyelek nagyon ráálltak az autóiparra, mindenki gyártja a sok szemetet, de ők arra mennek, hogy az övék a sok szemét között jó minőségű legyen."

Hát ezt a JMJ katalizátorról nem tudom elmondani (bár ezek szerint kibírt legalább annyit, mint más utángyártott), de ezen az egyen kívül általában minden mással (nem csak autóalkatrész) meg voltam elégedve, amit a lengyelek gyártottak.

Lambdaszondára egyébként hozzáértő szerelők is Bosch-t mondanak (esetleg még Denso v. NGK/NTK), utángyártottat nem szabad venni. De Opelnél a gyári szonda eleve Bosch (mint ahogy a gyújtógyertya is, csak GM márkanév alatt).

Igyekszem én is mindent magamnak csinálni az autón, amit csak képes vagyok (egyre több mindent, hála Istennek!).
Egy másik autómárka fórumán írta egy tulaj: "Ahhoz, hogy gazdaságosan fennt tudj tartani egy 15-20-25 éves járgányt, szinte mindent magadnak kell rajta javítanod és jobban kell értened az OBD-diagnosztikához, mint egy átlag szerelőnek."

 

Most cseréltem lengés csillapítót hátul, sajnos kátyúra futottunk éjszaka és harangoztak a hátsó futóműnek. A lengéscsillapítók 2.5évet húztak. Ami előtte volt 1998-2016 Szép korú volt.

Szerelőre visszatérve, a gyári minőség szöveg... Na ezt hagyjuk kitárgyaltuk. Tisztelet a kivételnek, de vannak olyanok akik hülyének nézik az embert. Elvittem az Astrámat fék cserére, mert nem volt időm bajlódni vele és kellett a gép. Egyeztetek a szerelővel, kb 4-6 munkanap. huhh mondom mi tart olyan sokáig rajta? A felszabályozás az legalább 4napig tart, ha ráér az esztergályos, ha nem akkor további napok. Eljutottunk 8 napig és óradíj, + parkoltatási díjig amíg áll az autó a szabályozás miatt. Oké köszönöm viszlát. Bevittem a munkahelyre a kollég a pillanatok alatt megoldotta. Nem bántani akarom a szerelőket, mert tényleg vannak becsületesek is. De azért aki nem ért hozzá azt nem tartom etikusnak így "kirabolni". NGK/NTK-ról még nem nagyon hallottam rosszat.

Barátom szavaival élve zárom a mondandómat: "inkább javítom magamnak otthon és én b**zom el, mint a szerelő és azt mondja hogy nem ő a hibás". 

On 2019. 06. 26. at 0:13, Logosz írta:

Utángyártott katalizátor-tapasztalat következik...

Tisztelt Car-társak!

Mivel nem találtam egyértelmű választ a kérdésemre anno a fórumon és sehol máshol a neten, és mellette még naív is voltam, belefutottam abba a hibába, hogy utángyártott katalizátort vettem, bontott gyári helyett... Nem kellett volna!
Ezért próbálom leírni – több oldalról alátámasztva – a tapasztalataimat, s mindenkit óvva inteni attól, hogy utángyártott katalizátort vegyen, mert egész egyszerűen: ÁTVERÉS!

Két és fél évvel ezelőtt, vásárlás után kb. 2 hónappal, eltört a Z16XE motorú Zafiránk katalizátor-leömlő öntvénye. Nem lett volna nagy baj (kivétel, hogy a repedésen esetlegesen bemenő levegő megzavarhatja a lambdaszondát is), ha lassú menetben/parkoláskor a szellőztető ventillátor nem fújta volna be az utastérbe a szűretlen és büdös kipufogógázt. Sok mindenféle megoldást (öntvényhegesztés, öntvény-javító folyékony fém stb.) elvetve, csere mellett döntöttem. Az új ára 270-350 EFt között volt, ez természetesen szóba sem jöhetett. Elvetve a bontott gyárit is, amit akkor 50-60 EFt-ért árultak, a végeredmény 69E Ft-ért egy új, utángyártott lengyel JMJ katalizátor lett. Ez volt akkor az egyik legolcsóbb megoldás. (Hozzáteszem, át is lettem verve, mert Bosalként hirdette a netes alkatrész kereskedő, csak mikor kifizettem és átvettem, akkor láttam, hogy JMJ...)

Nem sejtettem akkor még, hogy az utángyártott katalizátorokba nem sok színesfémet tesznek...
Miután kicserélték, örömmel konstatáltam, hogy az autó kicsit jobban megy; szomorúan, hogy kb. 1,5-szer hangosabb lett a motorja az utastérből hallgatva. Akkor volt az első szembesülésem a gyári - kontra utángyártott minőséggel, amikor a "csepeli MÉH-telepen" 15 EFt-ot adtak a repedt gyári katalizátorért, mondván, hogy : "Ez egy Euro 3-as v. 4-es katalizátor, sok nemesfém van benne", majd az ember hozzátette: "az utángyártottakba csak annyit tesznek, hogy átmenjen a műszakin, azokért csak pár ezer Ft-ot adunk...". Nem volt mit tenni, a csere már megtörtént, savanyú mosollyal próbáltam örülni a kapott 15 EFt-nak.

Közben nagy munkával leszigeteltem az autó motorterét belülről, bontóból vett gyári hangszigetelésekkel (az 1,6-osokba nem tettek gyárilag gépháztető/tűzfal/sárvédő szigetelést), mert zavart, hogy hangosabb lett az autángyártott kat.-tól. Főleg gázon lehetett hallani a különbséget (benzin-gázos az autó). Sárga lámpát nem kaptam a műszerfalon és a következő műszaki vizsgán is átment az autó a JMJ katalizátorral. 

Kb. 1,5-2 év elteltével elkezdett büdös lenni a kipufogógáz, olyan enyhén kénes szagú. Nyomozás interneten, majd 1-2 szaki megkérdezése: katalizátor már nem annyira jól működik. Hozzáteszem: keveset megyünk az autóval, évi kb. 8000 km-t. Aztán felhívtam egy régi ismerősömet, aki egy nevesebb injektor-szervizben dolgozik (cégnevet nem írok), és elmondtam neki a történetet. Válasza: "Jah, utángyártott katalizátor? Egyértelműen az a rossz. Mi akárhány utángyártott katalizátorral találkoztunk a szervizben, fél-1 évnél többet nem bírt egyik márka sem... Nincs bennük annyi színesfém és kiégnek hamar. Keress egy jó állapotú gyári bontottat és tedd be azt!"

Később megnéztük a lambdaszondák jelét: a 2. szonda jele majdnem lekövette az 1. szonda jelét, magyarul: nem sokat csinált már az utángyártott katalizátor. Ennek ellenére még nem volt hibakódom. Erre csak annyit mondott: "Az Opeleknél ez eléggé ki van tolva. Ha japán autód lenne, már réges-rég jelzett volna a Check Engine lámpa."

Aztán eljött a következő műszaki vizsga ideje, ahol már nem akartam próbálkozni a JMJ-vel, ezért előtte elkezdtem olcsó és jó állapotú gyári katalizátorra vadászni. Olyat kerestem cikkszám szerint (13105075), amit a CNG-s (Z16YNG-s motorú) Zafirákba is tettek, talán az jobban bírja a gázt (LPG-t) is. 2 hónap telefonálgatás/internet- és bontó-nézegetés után ebből sajnos csak a 2. és 3. paraméter teljesült: tudtam venni egy keveset futott, kívülről is újszerű állapotú, gyári bontott katalizátort, olyat, amit a gázos autókba tettek, de 60 EFt-ért.

Utángyártott ki-, gyári beszerel. Lambdaszondák jele megnéz: és láss csodát (mert csodák vannak, csak észre kell venni őket - persze nem a katalizátorra gondoltam, hanem pl. egy gyermek megfoganására, születésére, fejlődésére...).
Szóval visszatérve a csodák világából és megnézve a l. szondák jelét: a 89 Ekm-t futott gyári katalizátor tökéletesen működik (a hátsó szonda jele szép egyenes, 0,4-0,6V közötti), ellenben a 2,5 éves és 21 Ekm-t futott utángyártottéval, aminél szinte olyan jelalakok voltak a 2. szondánál, mint az elsőnél (na jó, egy kicsit kevésbé voltak sarkosak-csücskösek).

A cserét ezúttal magam csináltam, így jól összehasonlíthattam a két katalizátort: anyagminőségben és megmunkálásban is voltak különbségek, maga a kerámiabetét is mintegy a fele hosszúságú volt a JMJ-ben (ez egyébként fotóról szinte bármelyik utángyártotton látszik). Ezért ment jobban az autó, mert nem volt akkora fojtása...

Ennyit erről...

Ja... És örömmel/szomorúan vittem immáron a JMJ katalizátort a "csepeli MÉH-telepre", hogy talán adnak érte 2-3000 Ft-ot. Mikor az ember megtudta, hogy utángyártott, ennyit mondott: "egy ezrest tudunk érte adni". Megkérdeztem: "ennyire nincs bennük színesfém (mivel kb. 500 Ft a benne lévő vas MÉH-telepi értéke)?" Azt mondta: "Ennyire. Annyit tesznek bele épp, hogy átmenjen a műszakin... a legpuhább, vacak kerámia van bennük, ami az első nagy döccenőnél eltörik..." 
No comment!

Majd mindezt a mostani műszaki vizsgán lévő szerelő is megerősítette: "Az utángyártott katalizátor JÁTÉK, nem ér semmit." 
Most már én is tudom. De jó lett volna, ha ezt előtte tudom, nem dobok ki 80-85 EFt-ot (szereléssel együtt) az ablakon!

Azóta örömmel hajtom a Zafirát a gyári katalizátorral: nem ugrik úgy, de szépen, halkan és kiegyensúlyozottabban jár; igaz, kapott egy keveset futott bontott gyári (Bosch) lambdaszondát is mellé.

Tanulság:
Az életben a "tanulópénzt" meg kell fizetni. Aki van olyan bölcs ill. körültekintő, hogy enélkül is boldogul és sikerrel jár, az adjon ezért sűrűn hálát a Teremtőnek!

Bocsánat, hogy hosszúra sikeredett, a lényeg: ne vegyen senki utángyártott katalizátort, mert átverés!

U.i.: Bosalról és Walkerről némi szösszeneteket olvastam a neten, hogy azok nem annyira rosszak, de ezek nem elsőkézből való információknak tűntek, ezért azokat sem javasolnám, csak ha valakinek van pozitív tapasztalat velük. Egyébként az áruk (Z14XE-Z16XE motorhoz): 130-200 EFt körüli, tehát közelíti az új gyáriét.

Jut eszembe: ez is egy alternatíva lehet, aki megengedheti magának (új, gyári, leárazva az angoloktól - szállítással együtt kb. 100 EFt):
55555949 GM - Z14/Z16XE

A legjobbakat kívánva mindenkinek:
Logosz

Saját tapasztalatok utángyártott alkatrésszekkel. Először is az alkatrész gyártóknak nem érdeke, hogy az után gyártott alkatrész sokáig húzza. Kerékcsapágy hibám volt, megvettem a St****ne márkát 2 db csapágy 28ezer forint. A bal oldali 800km a jobb oldali 1700at futott, majd újabb csere jött. Remek, gondoltam. A jobb minőség drága, marad a bontó. Keveset futott G astrából vettem a csapágyat egy hét garanciával kemény 5000 forintért. Mai napig működik 25+ezer kilométer van már benne. 

Lambda szonda után gyártott: 6-1700RPM között lengett szó szerint a mutató, alapjáraton. Új volt a szonda, de vissza is dobtam. Kapott egy bontott B**ch szondát, amivel mai napig fut a kocsi szintén már több mint 20000km-t mentem vele, egyedül a csatlakozót kellett átforrasztanom. +1 pont a bontottnak.

EGR szelep. Szerelőhöz elviszem mondom mi a helyzet az autóval, autópályán leállt alattam, pont kitudtam gurulni a kijáraton a meglévő lendülettel. EGR cserés 68ezer a szelep a munkával. Oké duzzogva kifizettem. 350km után a hiba előjött, de az autó nem állt meg alattam, csak erőtlen és dadog. Szerelőhöz vissza  megyek. Újabb diagnózis következett "motorvezérlő hiba, már rendelem is 230ezer lesz" Mondom álljunk meg az autó nem ér annyit. Vettem egy Opcomot és elkezdtem nézni az élő adatot. Hello nem jó az új EGR. Szerelőhöz visszamentem , miután a bontóból hoztam 5ért egy szelepet. Mai napig hibátlan a bontottal. +25ezer km van már benne. Szóval szerelőhöz visszamentem, hogy mi újság: "Te nem vagy szerelő, nem értesz hozzá, azt nem hiszem el hogy a bontott sz*r jó bele." Válasszal elhajtott. Mondom itt az autó viheti nézheti, hogy nincs most gond vele. Egy év huzavona után jött el az, hogy visszafizette a szelep árát, sűrű elnézést kérve, annyit mondott 3 Astra és egy fabia is ezzel a hibával és márkával jött vissza.

És a kedvenc: A termosztátról letört a fekete kis csövecske. Autósboltba bemegyek elmondom mi a kínom. Jajj olyan cső nincs, nem is lehet kapni. Viszont van termosztát. Gyári minőségű t***an. Oké megvettem. Egyszer egy hidegebb őszi éjszakán indultam haza. A városban a víz 90fokos. Ahogy kigyorsítottam a lakott területen kívül, a hőmérő mutató zuhanni kezdett. Megálltam feltornázta magát 90re, majd indulás után az ördögi kör beindult. Na remek az új termosztát bedöglött. Opcom elő. élő adat menet közben  74 fokig  ugrásszerűen szaladt a mért érték, onnantól 1fokhoz kellett 4-5 perc is. Tehát a 90 fokhoz már kellett bő 20 perc és ez a hidegben csak rosszabb volt. Oké irány a bontó. A kép magért beszél (lásd link, mert nem engedte be a képet a driveomról). Jobb oldalt az után gyártott, bal oldalt a gyári. Az után gyártottba 92 fok volt beleírva akár a bontottba. A képek alapján már érthető, hogy az utángyártott már 74 foknál nyitott.  https://drive.google.com/open?id=1WFDDpt6xyuuUD4E33CwwhxK_PWJ7RfBj

Ha bemegyek a boltba és azt mondják "gyári minőségű" akkor már vágom rá köszönöm azt nem kérem.

"Az életben a "tanulópénzt" meg kell fizetni." Pár éve magamnak javítom. Tudom mi kerül az autóba és gondom sincs. Pénz is marad. És nincs leb...ás hogy miért jelölöm meg a hibás alkatrészt, ha a műhelybe viszem. Utolsó vezérlés cserénél pl a vízpumpa nem lett kicserélve csak "számlázva". Azóta a vezérlést is otthon cserélem. 

Üdv Fórumtársak!

Sajnos a hétvégén sikerült ráfutnom egy elég mély kátyúra, ahol csattant is a futómű rendesen. Kikerülni nem tudtam mert az a 200 méteres szakasz olyan volt mint a hold, és a tábla is lemaradt. A hátsó futóművem elkezdett elég hangosan kopogni. Mivel nem mai az autó és a hátsó lengéscsillapítók nemrég lettek cserélve így a híd szilent lett gyanús nekem. Kérdésem az lenne valaki cserélt már ilyet? Kell hozzá valami speciális szerszám, vagy otthon a garázsban is megoldható a csere?

10 órája, rusi95 írta:

Sziasztok.

2006-os g-astram van Z14XEP motorral. 3hónappal ezelőtt cserélve lett benne az összes gyertya, mivel gyújtáskimaradásai voltak.

A hibajelenséget elhárította a gyertyák cseréje. Viszont most megint elkezdett rángatni a motor. Főleg akkor tapasztalom a hibajelenséget, amikor még hideg a motor.

Pöccre indul viszont amikor adok neki egy kisebb gázt el kezd rángatni. Mindegyik sebességfokozatban eljátssza. Gázt adok utána mintha semmi nem történt volna gurulok tovább majd 1-2 másodperc múlva megugrik egy picit a kocsi.

Valószínű, hogy gyújtótrafót is kellene cserélni? Vagy milyen alkatrész meghibásodás okozhatja még ezt?

 

Válaszokat előre is köszönöm!

EGR és alapjárati motort nem árt tisztítani. Segít a problémán. Nekem EGR gyanús.

Most estem haza külföldről, de még nincs időm foglalkozi a történettel. Szerintem az lenne a legegysuerűbb, ha a flagDadosSalvos az indulási feltétel, ezt figyeljük ha ez nulla akkor az LCD-re legyen kiirva hogy 0:00:00 Más esetben induljon a számlálás. Később igyekszek belemászni a témába. Igyekszem leírni a tapasztalatokat.

Amit módosítani kéne,  a számláló, mert ahogy elfordítom a kulcsot és az eszköz bekapcsol a traveltime már számol, a motor még nem jár. Ez érdemes lenne az auto trip menüpontba is beintegrálni, mert az összes idő van benne, és menet közben szerintem jobb látni, hogy az aktuális út hány perc volt, és nem a reset óta eltelt idő. Kérdés, hogyan lehetne kivitelezni, hogy csak járó motornál számláljon mindkét számlá. A másik a total distance-t is jó lenne inkább az aktuálisan megtett út adatait kiíratni.