Cserenkov
-
Hozzászólások
2.275 -
Csatlakozott
-
Utolsó látogatás
-
Days Won
14
Content Type
PROFIL
Fórumok
MAGAZIN-CIKKEK
MÉDIA
KÉPTÁR
BLOG / NAPLÓ
NAPTÁR
Everything posted by Cserenkov
-
A Hella alap D2S csövére azt találtam, hogy 4300K-es. Van ebből is valami emelt fényerejű, talán +30%-os 5000K-ese is, csak az még drágább, majdnem NB árban mérik. Nekem eddig csak a gyári volt, de képről az 5000K-es ami még jól néz ki szerintem. Van egy kis enyhe kékes árnyalata, de még nem az a royracer-es kimondottan lilás kék. Az már tényleg túlzás, esőben gondolom nem sokat lehetne vele látni. Az elég meglepő, hogy egy 4350K-es márkás cső színe olyan sárgás, mint amit mutattál.
-
Büdös??? Ha ketyegő motornál odahajolok a kipufogóhoz, nem érzek különösebb szagát. Néha szoktam érezni valami enyhe hipószerű szagot. De ez inkább jellegzetes és érdekes mint kimondottan taszító bűzös szag lenne számomra. De nyilván nem vagyunk egyformák, mindenkinek más a büdös. A dízelnél inkább a koromkibocsátás a gond környezetvédelmi/egésszégügyi szempontból. Még akkor is ha van benne DPF. De ennek sincs különösebben szaga. A hangja tényleg hangosabb alapjáraton. Nem az a sustorgás mint a benzinesnél, hanem kemény kopogós a járása. Ez megint csak olyan, hogy valakit zavar, van akit meg nem. Nekem pl kimondottan tetszik. Nagyobb sebességnél, autópályán kifejezetten halkabb, mivel más áttételezésű a váltó alatta, sokkal kisebb motorfordulat kell ugyan ahhoz a sebességhez. 130-nál sem bömböl a motor.
-
Egyébként nem lenne szabad szerintem ilyen színbeli különbségnek lennie, ha igaz az amit a gyártók megadnak. A Hella 4300K-es, az Osram 4350K. Alig lenne szabad különbségnek lennie.
-
Így képről nehéz megmondan, de mintha a jobb oladinak erősebb lénne egy hajszállal a fénye. De tényleg nem egetverő a különbség. (Mikor a xenon melletti H7-es halogént cseréltem emelt fényerejűre, akkor is ezt tapasztaltam: talán tényleg van egy halvány árnyalatniy fényerő különbség, de koránt sem olyan mértékű, mint amit a dobozon feltűntetnek. Legalábbis szemmel láthatóan nem.) A színe tényleg egyértelműen sárgásabb. Nekem is jobban tetszik a másik. Pedig ha nem sárga mellett nézzük a gyárit, az is inkább semleges fehér, mint kékes. Élesben, sötétben, úton, autópályán próbáltad már?
-
Ha UHP4, akkor arra én is.
-
Én azért nem törném magam hogy ilyet kapjak. Ha nem módosítható a firmware, akkor frissíteni sem lehet. "Megbízható" szoftverrel kell használni és akkor azzal sincs gond.
-
Na, azért kell elég sok mindenhez. Nem is csak az egységek cseréjénél, de a legtöbb programozáshoz, akár csak apróságokhoz is. Ha csak be akarsz állítani egy menetfényt, vagy bármi hasonlót, máris kéri a biztonsági kódot. Én pl tudom az enyémet fejből, mert annyiszor kellett már. Az évek alatt ha a sokadik tulajtól veszi az ember a kocsit, el szokott kallódni. De ahogy írod, jó ha megvan és akkor nem kell utólag macerásan beszerezni. Én pl láttam már olyan eladó H Astrát, amihez se car pass kártya, se szervizkönyv, de még csak a kezelési útmutató se volt meg. Nem rossz pont, ha ezek szépen a gyári bőr mappában ottvannak a kesztyűtartóban.
-
Én már régebben körüljártam a témát. Úgy hogy van CID kijelzőm, alsó hangon is 100.000Ft alatt nem nagyon jön ki. Nem is igazán a kábelezés a drága, hanem a legnagyobb tétel a modul a cid-re. Nekem ennyit nem ér. Főleg úgy hogy van gyári tolatóradarom + a szemem. Az 5 ajtós azért nem olyan borzasztóan hosszú, beláthatatlan autó, hogy problémás legyen vele a parkolás. Ha mindenképp tolatókamera kell, akkor utólagos, külön monitorral! Töredék áron kijön mint a cid-re aplikálva. Ami azért elég vicces... A gyári fényre fötétdő spotlámpás tükrömet én nem áldoznám be ezért. Esetleg a beltérvilágítás mögötti szürke nagy téglalpba. Vagy eleve beleintegrálva, vagy lehajtható kivitelben. Bár lehet akkor hülyén nézne ki. A napennelzőbe is jó lenne, ha volna olyan vékpny monitor, ami ott elfér. A táp már eleve ott van neki a tükörvilágításban.
-
Op-commal kitöröltem az ajtócsatlakozó leválasztása miatt generált hibakódokat. Néztem kicsit az adatokat is. Az "akkufeszültség", vagy más vezérlőben, pl az UEC-ben "rendszerfeszültségnek" nevezett paraméter érdekes módon 0,2V-tal magasabb, mint amit a szervizmenü ír ki term30-ra. Ha ezt alapul véve szabályoz a feszültségszabályozó, akkor nem szólhatok egy szót se a fogyasztókkal terhelt kiírt 14,1-14,2V-ra, ha az valójában neki 14,3-14,4V-ot jelent.
-
Nekem se sokszor volt, hogy működésbe lépett, pedig ez a negyedik telem az autóval. Egyszer volt az emelkedős eset amit írtam, egyszer meg autópályán mikor 120-szal toltam a gyakorlatilag szűz hóban 2013 március 14-én. Csak egy pillanatra villant fel az ESP, semmi csúszást vagy bizonytalanságot nem éreztem az autó mozgásában. Ha nem nézek épp a műszeregységre, fel se tűnt volna.
-
Nekem még soha nem sikerült gyorsításra, gázadásra működésbe hozni az ASR-t, még padlógázra sem. Egyedül akkor sikerült kipróbálnom, mikor egy elég rendes emelkedőn álló helyzetből tükörjégen próbáltam elindulni. Olyant csinált a kocsi, mint mikor az ABS lép működésbe és közben villogott az ESP lámpája. De ekkor talán még 2000-ig se forgattam a motort, próbáltam finoman elindulni.
-
Magyarán pl egy négyszögjelet adsz ki a fogyasztóra jó nagy frekvenciával és a négyszögjel időbeli szélességét változtatod, ha jól értem...
-
Aki szedtem már szét az ajtóátvezető kábelek csatlakozóját, hogy a francba kell összerakni? 2 év elteltével újra elszakadt a bal hátsó hangszóró vezetéke. Legutóbb szervizben forrasztották meg 5 perc munkával. Toldást is raktak be, mégis most a forrasztástól egy centire szakadt el a kábel. Szépen megforrasztottam, zsugorcsővel leszigeteltem. Összedugtam, minden funkció rendben működik. Viszont! Ahogy széthúztam a csatlakozót, egy nagy spirálrugó is kihullott belőle. Az ajtónak a csatlakozója, pedig jól be is esett az ajtóba. Alig tudtam valamennyire rögzíteni, hogy megálljon, hogy az apa csatlakozót beledugjam és ne essen be megint. Ahogy próbáltam összedugni, az ajtó csatlakozójából a csatlakozó körül egy kisebb fekete műanyag gyűrű is kihullott. E két alkatrész nélkül is össze tudtam dugni a csatlakozót, meg is áll a helyén, de szeretném gyári állapotába tudni az átvezetést. Az a baj, hogy lehetetlenség belelátni, olyan helyen van. Így nem sikerült kiderítenem, hogy ez a két cucc (rugó + gyűrű) hova való és mi a funkciója. Valaki tudna segíteni? Ahogy azóta így nézegettem, a rugó valószínűleg a kék gyűrűt nyomja ki. A kék meg talán belül a feketével pattan össze. Már csak abból gondolom, mert a feketén vannak rögzítő karmok. De hogy az mért jó, mi a funkciója, arra még nem jöttem rá. Holnap teszek még egy kísérletet a jobb oldali alapján. Most a kék gyűrű sem pont úgy áll, mint a jobb oldalon. Közben nagyjából megoldódott, sikerült összerakni.
-
Ma délután direkt próbálgattam. Tekergettem a világítást, minden létező állást kipróbáltam végállástól végállásig. Próbáltam éjszakai és nappali módban is. Ha nem jár a motor, PWM. Ha jár PWM, majd egy bizonyos távolság megtétele után (ma pl 25km, de ez változó, máskor volt hogy 2 óra autózás után) egyszer csak átváltott None-ra. És onnatól végig ezen volt még 200km-en keresztül. Megint tekergettem a háttérvilágítást, próbáltam nappali-ékszakai módban, de semmi változás. Ez nekem rejtély... Köszi. Akkor lehet megveszem én is az Ina-t. Azért elég nagy az árkülönbség, majdnem harmadáron van, mint ami GM-es csomagolásban jön. Az riasztott vissza egy kicsit, hogy mindegyik gyártó skf, ina, stb. a saját célszerszámát ajánlgatja hozzá. De gondolom azért valamennyire szabványosak ezek. A gyárihoz van elérhető célszerszámom. Az akkor valószínűleg jó lesz az Ina-hoz is, főleg ha tényleg ugyan az az alkatrész. Nekem is főleg a mínuszokban volt nagyon hangos. Most csak akkor hallom, ha lehajolok a jobb első kerékhez. A töltésen egyelőre nem veszem észre, hogy máshogy viselkedne, mint mikor nem nyikorgott. Csak olyan ciki már hogy indítás után nyekereg-nyikorog a motor, mint valami matuzsálem öreg autóé. :D
-
Itt a foglalatokat meg tudod nézni:http://am-application.osram.info/en Kívülre can-buszos ajánlott, belülre nem feltétlenül kell olyan.
-
Pont ugyan ez a jelenség nálam is mióta felújították decemberben a generátort. Direkt rákérdeztem, hogy a szabadonfutó jó-e, nézzék meg, mert még a gyári 250.000km-rel. Megnézték, azt mondták rendben van. Ehhez képest azóta ha hidegen indítom az autót, valami a generátor körül irdatlanul nyikorog, csattog. 1-2 perc után abbahagyja, melegen nem csinálja. Régebben is volt egy kis nyikorgás, de a felújítás óta sokkal hangosabb. Már vettem le a szíjat, a görgőknek is van egy kis hangjuk már. Nem vészes, még bőven jó lenne, de én inkább cserélem most. Már meg is vettem a feszítőt és a vezető görgőt SKF-ből. Negyed millió km után szerintem nem árt a csere. Még ezek is gyáriak. A szíj nem régi, de az már nem egy nagy tétel, kap abból is újat. Contitech-et vettem. A szabadonfutót nem vettem még meg. Gyárit találtam 19.000-ért. INA-t (szerintem ez sem gagyi) jóval olcsóbban 7700-ért. Még nem tudom melyik lesz. A gyáriért se sajnálom a húszast, hiszen nem kell évente cserélni.
-
Már néztem. A százalékok változnak, semmi más. Csak akkor nem értem, hogy pár tíz km után nálam mért vált át None-re és indítás után mért kivétel nélkül mindig PWM. Nem piszkálom a műszerfal világításást és szemre nem is látok változást a két módban, ugyan úgy világít. Igen, elméletileg van különbség a sarun és egy fogyasztónál mért feszültség között. A vezetékeknek is van ellenállása és a fogyasztó is vesz fel áramot, az Ohm-törvény is működik. De ugyebár a teszt menü tized voltra kerekítve írja csak ki a feszültséget. A századokban, ezredekben tuti hogy lenne különbség. De tizedre nagyjából stimmel a két érték. Legalábbis én így tapasztalom ha rámérek az akkura.
-
Én meg a lekezelő stílusodat "szeretem", amivel sokaknál elszakítottad már itt a cérnák és láttam itt már nem egy vitát. Talán nem véletlen... Én már-már megtanulhattam ezek olvasásából, hogy ilyen a stílusod, nem kell komolyan venni. De már ne is haragudj, de egyszer a világ legtürelmesebb emberénél is egyszer betelik a pohár, mert nagyon idegesítő módon tudsz kioktatni olyan dolgokról másokat, amiről mint kiderült neked sincsenek pontos ismereteid. Amiben nem is vagy biztos, arról is hatalmas elánnal harsogod az igazadat és ez elég zavaró. Ettől függetlenül elismerem a tudásodat és jó hogy itt vagy a fórumon, sok hasznos meglátást, tanácsot olvashattunk tőled, de ez a stílusod nagyon zavaró tud lenni. És szerintem ezzel a véleménnyel nem vagyok itt egyedül. Sajnálom ha túlreagáltam volna, majd legközelebb megpróbálom nagyobb türelemmel kezelni az effajta hozzászólásaidat. Astra555, köszi mi is ismerjük a Wikipediát. Ha én nem számítok hiteles forrásnak, a "H Astra Hungary" csoportban Kucsma István (szerintem itt is sokan ismerik) írtan nekem, hogy amikor tölt az akkura akkor ír PWM-et, ha feltöltötte, akkor None-t. Ha kell, bemásolhatom a beszélgetést. Frankie64, köszönöm a kiegészítést. A fűtéscsap szót eredetileg én is idézőjelek közé tettem, csak úgy látszik valamelyik szerkesztés után elfelejtettem visszarakni.
-
Ha akord érted amit írtam, ha nem... akkor legyen így. Te biztosan jobban tudod főleg hogy neked nincs ilyen az autódban nekem viszont van... A fűtőszál nem a motort melegíti, hanem a befúvott levegőt, mint egy hajszárító. Ha leveszem a fűtést és nem kapcsolna le, attól a motor mért melegedne jobban, hogy nekem 40 fokos levegőt fúj be továbbra is az utasfülkébe? Semmi köze a motorhoz. Még csak az se mondanám, hogy a fűrőradiátoron kersztül a hűtővizet indirekt módon melegítené, mivel a fűtéscsap ilyenkor zárva van. Nem a fűtőbetét elhelyezése a lényeg. Ha nincs ventilláció, vagy van, de a hőfokot letekerem "Lo" állásba, akkor az elektronika (gondolom a klímavezérő) elveszi az áramot a fűtőszáltól. "Minek fűtsön, ha úgy is melegem van" alapon. Ha nem venné le, az kicsit érdekes lenne, hogy minimum hőfok állásban is forró levegőt fújna. Biztos az én logikámmal van a baj. A Quickheat nem egyenlő az állófűtéssel, ami valóban a vizet melegíti. De ha úgy jobb, legyen neked igazad! ;)
-
Akkor rosszul tudod. Nem megy. Ha nincs fűtési igény, nem fűt. Szerintem ez így logikus is. Ha a fűtést lakapcsolom a QH sem megy. Így jöttem rá annó, hogy ilyen van benne és ez viszi el a feszültséget. Most is: Hőmérséklet 21 fokra állítva feszültség 11,9V, motor jár, motor hideg. Fűtést leállítom, feszültség másodperceken belül 14,0-14,1V. Fűtés vissza, folyamatosan zuhan 12V környékére. A QH-nak 4 fokozata van, 40 fokos hűtővíznél kezdi lekapcsolgatni őket és ekkor már ha 21 fok is van beállítva tartani tudja a 13,8-13,9-14,0-t.
-
Anniy az eltérés, hogy amíg 100%-on megy a QH, nem tudja 13V-on sem tartani a rendszerfeszültséget az óriási terhelés miatt. Ha lekapcsolom a fűtést, akkor ugyan úgy kellene viselkednia mint bármely más QH nélkülinek. PWM=Power Mode. Amikor tölti az akkut akkor írja ki. Hogy hogy méri az akku áramfelvételét, azt nem tudom. De nem én találtam ki hogy így van. Ha nem CID a kijelződ, akkor nem is fogod ezt látni. A többi kijelzőn valami "U"-t ír ki helyette, ha jól rémlik.
-
Nekem mikor feltöltötte az akkut (legalábbis gondolom, hogy ekkor, mert indítás után soha, 30-70km megtétele után pedig rendszerint) a szervizmenüben, azon a lapon, ahol a rendszerfeszültséget is írja, a "Mode: PWM" átvált "Mode: None"-ra. De a feszültség ugyan úgy változatlanul tizedre ugyan annyi, 14,1V körüli. Az áramot nem tudom, sose mértem. De feltételezem, ha már feltöltötte, nem vesz fel jelentős áramot az akku.
-
Persze. Kerékcserekor én mindig szoktam, mert a nyári 215/45R17 (gyárilag is ez a méret volt rajta), a téli meg 195/65R15. Mindig átállítom a kerékméretet a megfelelőre. Nálam (z17dth) érdekes módon a motorvezérlőben lehet állítani.
-
Megnéztem. Füllel hallható hangot nem ad. Ha megfogom, akkor valami nagyon finom vibrálást mintha éreznék, tehát valamit dolgozik, igen.
-
Én is arra járok csak végig Pécstől heti kétszer. 2 literes turbó benzines motorhoz képest szerintem teljesen korrekt a 8 literes fogyasztás. Érdekes, mert nálam óra szerinti kerek 130km/h-nál mutat a gps 125km/h-t. Pedig gyári méret a gumi, a felni is gyári és a kerékméret is jól van beállítva. Bár az a 2km/h eltérés nem sok.
