kori

Az ebayen autós telefontöltő után kutatva botlottam bele szivargyújtó helyére szerelhető, két usb-t és voltmérőt tartalmazó cuccba, potom 1300 forintért. Az anyós ülés előtti, teljesen haszontalan kampót már régóta szerettem volna szivargyújtóra cserélni, így megrendeltem a töltőt, pláne hogy így figyelemmel követhetem a töltést. Miután megjött felkeszültem, hogy a bal oldali szivargyújtóról kell vinnem áramot. A kampó kiszedésével nem voltam tisztában, ezért kis tükörrel és egy lámpával benéztem a műszerfal mögé. Meglepődve láttam, hogy a kampó házába egy vezeték csatlakozó van berakva. A kampót csak ki kellett feszegetni. A hátuljába fogatott csatlakozóban volt áram, nem kellett a másiktól áthozni. Persze a műszerfal lyukja kisebb volt, de reszelővel kitágítottam. Majd kiderült, hogy a töltő előlapja nagyobb, mint a sülyeszték. Azt is lereszeltem. A vezetékről a gyári csatit levágtam és két csúszósarut raktam fel. A vezetékekre ráhúztam a tartó anyát, csatlakoztattam, majd helyére nyomtam a töltőt. Az anyát alulról felnyúlva feltekertem a töltő házára. Most örülés van, mert rendben működik a cucc, és szépen mutatja a töltést illetve alaphelyzetben az akku töltöttségét.

Újabb autószerelés. Mint feljebb írtam, rosszalkodott a világításkapcsolóm: nem kapcsolt tompítottat, de ha kicsit feszegettem a kart, vagy refire húztam, utána világított. Mivel egyre nehezebben kapcsolt fel, ki kellett találnom valamit. Hiába kontaktspréztem, nem lett jó. Első körben nem mertem szétszedni. Azonban az ablaktörlő kapcsolója is szarakodott, bekapcsolás után kicsit előre kellett nyomni, csak utána törölt. Ezt már bátrabban szedtem szét. Csak benyomható fülek fogják össze, utána egy kis feszegetés hatására szétjött. Tele volt kosszal és zöldes lerakódással. Csavarhúzóval és féktisztító sprével megpucoltam az érintkezőket, összeraktam és láss csodát hibátlan lett. Ezután már bátran kaptam szét a világításét. Ez is tele volt kosszal és zöld oxidációval. Megpucoltam, összeraktam, de nem lett töketes. Feszegetve kellett elforgatni a kapcsolót, hogy felkapcsoljon. Ezzel nem elégedtem meg, ismét szét szedtem. Van benne egy fehér csúszka, benne két érintkezővel, amit rugók nyomnak ki. Az egyik hibatlan volt, de a másikat nem nyomta mi rendesen a rugó és beégés következteben egy kis kráter is volt rajta. Átcseréltem a két érintkezőt, a gyengébb rugót pedig megnyújtottam kicsit. Összerakás után már hibátlan lett.

Biztosan más a köteg. Be lehet tenni, de sokat kell kábelezni és a check controll egysége is kell.

Szia. Ha Op-commal néztétek, az nem csak kódot ír, hanem a hiba megnevezését, és van magyar nyelvű program is. Sajnos, ha rosszul van elvezetve a kábel, az ülés előre-hátra tologatása közben elszakadhat. Én ezt is megnézném.

Opel Omega MV6 vásárlás. Nagyon kevés MV6 van már, és ha néha felbukkan egy-egy eladó példány, kicsi az esély arra, hogy érdemes vele foglalkozni. Ebből mindjárt az is adódik, hogy nem sok esély van válogatni szín, évjárat, belső kivitele, váltó fajtája szerint. Nagyon sok az Omegák közt a lelakott, elhanyagolt példány, amit szakszerűtlenül tákoltak. Pár tanácsot azért szívesen adok: Karosszéria: sajnos hajlamos a rozsdára. Leglátványosabb az ajtók alja (kinyitva is érdemes megnézni, mert a belső feléről a lemezek illesztését fedő tömítőanyag alól indul a rozsda), a hátsó ajtók kerék felöli íve a gumi tömítés alatt, az ajtók az ablak lehúzógumijai alatt, a hátsó sárvédőívek. Azonban hajlamosak még a rohadásra a küszöbök, a hásó lökhárító mögött, az első kerékdobokban a kerékdob-tűzfal-első nyúlvány találkozásánál (ez sokszor csak belülről a szőnyeg és hangszihetelő alatt látszik, bár egy csavarhúzóval kívülről is ellenőrizhető), a kombik hátsó ajtója, az első nyúlványok (bár ez ritka), limuzinnál a pótkeréktartó. Jó állapotú ajtókat nehéz kapni hozzá, ami szerencsére cserszavatos a B és a B2 között, és ami ránézésre jónak tűnik, sem biztos hogy hibátlan. Belsőtér: A B szebben öregszik, mint a B2 (C). Személy szerint, nekem jobban is tetszik. Itt mindent ki kell próbálni, hogy működik-e? Tetőablak, digitklíma fújási irányváltása, fűtés hatékonysága (nagy az esély, hogy alig vagy nincs is fűtés, ami csak radiátorcserével orvosolható a műszerfal kibontása után), elektromos ülések mozgatása minden irányba, légzsáklámpa megléte, ülésfűtés, kijelző pixelhibája, távirányítós kp-i zár működése mind vizsgálandó tétel. A családban volt 2 bőrös és egy plüs belsős MV6 is, de hiába szép a bőr, sok kompromisszumot kíván, a plüss sokkal komfortosabb. Érdemes a szőnyeget ellenőrizni, hogy vizes-e. Lehet fűtőradiátor és elrohadt doblemez is a kiváltó ok. Motor: a legérzékenyebb része az autónak. Elég sok hibát tud produkálni: repedt kipufogóleömlő, kifújó sortömítés (hidegindításkor kicsit rekedtesebb hangja van az autónak), egr szelep hiba, hengerfejesség (üzemmeleg állapotban kőkemények a vízcsövek, esetleg még szivárog is valahol), szelepfedél tömítés elfáradása, rosszabb esetben szelepfedél vetemedése (a gyertyák állnak az olajban), főtengely jeladó meghibásodása (valamiért a hengerfejhiba jele), a két hengersor között elhelyezett olajhűtő lyukadása (olajos a hűtővíz, nálam még nem fordult elő a 16 év alatt, normális hűtőfolyadékot kell használni), hűtőcsövek lyukadása (belülről kezdenek szétrepedni), utángyártott hűtőn a felső vízcsonk körberepedése, szervoszivattyú elromlása (általában a nem megfelelő szervoolaj használata), klíma hibája (90% hogy a kompresszor engedi el a gázt, maradék 10 a klímahűtő elporladása), gyújtótrafó elhalálozása. Az a tapasztalatom, hogy a gyári hengerfejtömítés csak 10 évet bír, érdemes mindkét oldalon cserélni, mindjárt a vezerléssel együtt. Ez a munka elég zsebbenyúlós. Munkadíjat nem tudok, de az anyagköltsége 100e forint felett van. Futómú: csak gyári, vagy jó minőségű (Lemförder) szilentekkel és gömbcsuklókkal szabad felújítani. Sajnos az olcsók 2-3 évet bírnak, és ha elszállnak nem venni észre, csak mikor kilóg az első gumik szövete. A gyári cuccok 10 évnél is tönbet kibírhatnak. A hátsó futóműben leginkább a kerékcsapágy szokott elszállni, aminek megint nem egyszerű a cseréje. A hásó difi is szólhat, ez terhelésváltáskor hallatszik. Ha kanyarodás közben kicsit daráló hang hallatszik, akkor valószínüleg sperr difi van az autó alatt (ami a közhiedelemmel ellentétben nem volt széria felszereltség). Sajnos az automata váltók is nehezen tűrik a ridegtartást: ha gázadásra nem indul meg, váltáskor felpörög (megcsúszik a váltó) vagy koppan egyet, menet közben kidobja üresbe, nem kapcsolja végig a 4+1 (a plusz egy a lock up, a nyomatékváltó fixre zárása) fokozatokat, akkor váltócsere szükséges. A mechanikus váltóknál pedig kettőstömegű lendkerék van, bár sokkal többet bírnak, mint a modern dieselek ugyanezen alkatrésze. A fékek is jól bírják, kivéve a kézifeket, de ha hozzá kell nyúlni akkor normális cuccokkal 40e forint körül lehet számolni tengelyenként. A gyári illetve gyári minőségű lengéscsillapítók is jól bírják, de a csere ebben az esetben sem F Astra kategória. Szóval alaposan át kell nézni az autót, mert rosszul választva egy pénztemetőt veszünk a nyakunkba. Én 97.09 és 99.09 közötti B-t vennék, mert azokban már van oldallegzsák, fejlettebb az ABS és TC, gyárilag van xenon lámpa de még nem baltával faragott B2. Esetleg egy fehér holló 3.2-őt is nézhetsz, azokban nincs EGR, nem reped a kipuff leömlő. Itt pedig van néhány prospektus: https://app.box.com/s/i4hbrzgxz6wrv2dz0p7b Amúgy nem rossz autók, csak öregek és az eddigi tulajok nagy része nem költött rájuk, vagy ha igen, kókler szerelőhöz vitte.

T10 rizsszemizzó kell bele. Vegyél 3 és 5 wattosat is. Ha már szétszeded mindjárt cseréld ki a műszerfal világítást, illetve a kijelzőnek a világítását is. Ment pü.

Szia. Itt vannak kapcsolási rajzok: https://app.box.com/s/gpx11g3wuarlj5kckqmxbgzka6r97q11

Jobb A oszlop tövében.

Távirányítóban világít a piros lámpa, ha nyomod? Ha nem akkor elemcsere, vagy az összes forrasztás átnézése, mert el szokott engedni. A kulcs problémára a legegyszerűbb megoldás, ha kompletten veszel zárakat bontva egy autóból, egy kulccsal.

Sajnos caravannál nem tudom, hol megy a kábelköteg. Limuzinnál a csomagtartó hátsó üléssor mögötti részén megy le. Csak a vezeték van a jeladó és az ABS között.

Látom nem írtam meg a fékbeesés befejezését. Nagyon nem hagyott nyugodni a dolog. Mivel volt olyan szerelő, aki azt állított, hogy a munkahengerek visszanyomásától átfordulhattak a karmantyúk a főfékmunkahengerben, kicseréltem azt. Meglepetésemre ezután is ugyanaz maradt a jelenség. Mivel a fékkel amúgy nincs gond, maradt így. Utána beszélgettem másik szerelőkkel is, akik szerint ez ilyen. De azért volt még kaland nyár vegére is. Parkolóból való kitolatás közben leült az autó bal eleje. Kiszállás után megrémülve láttam, hogy a talpasból szakadt ki a gömbcsukló. Mondanim sem kell, hogy elötte semmi hangja nem volt. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy otthonomtól négy kilométerre történt és nem egy héttel korábban, trélerezés közben Németországban. Mivel nem tudtam a futómű többi alkatrésze milyen állapotban van, mennie kellett a két szilentnek is. Persze a jobb oldal is mint a kukába. Hab a tortán, hogy a balos kormányösszekötő gumija is kiszakadt, azt is cserélni kellett. Késöbb kiderült, hiba volt a szilenteket bezsírozva helyükre nyomni. Rossz minőségű úton forgolódva kiurott az egyik szilent a lengőkarból. Most két pöttyel odahegesztettem. Legközelebb szilikont használok. Most, hogy megjöttek az esők, kiderült, megint szarakodik az ablaktörlő. Egy éve már szét kellett szednem. Hajlítani kellett a szakaszos törlésért felelős érintkezőkön. Eddig bírta, hiába szedtem szét megint, 5 törlés után mindig megállt, és nem indult el többé. Szerencsémre a csergőben volt egy utolsó gyári motor, gyorsan lecsaptam rá. Meg kaptam a recsegő tetőhangszóró helyett is, utolsó elfekvő darabot. A következő megoldandó probléma a világításkapcsoló kontakthibája.

Termosztátot úgy tudod ellenőrizni, hogy mész városban, akkor 90 fok köré kell melegednie, és ha kimész országútra akkor nem kezd lemenni a hőfok. Ha lemegy, akkor biztos termosztát. De sajnos az Omegánal van még bőven hibalehetőség. Vákumrendszert átnézni, minden cső a helyén van-e? Utána a fűtéscsapot kell ellenőrizni, ami szintén vákumos. Majd ellenőrizd, hogy a beltérben a középkonzol mögött a fűtésszabályzó motorok működnek-e? Ezekből van egy bal- illetve egy jobb oldalán is a fűtésboxnak. Ha ez is jó, akkor a fűtőradiátor van eltömődve. Sajnos csak a csere segít rajta.

Azt próbáltad, hogy felcseréled a jobb-bal oldal csatlakozóját. Azzal teljesen kizárnád a jeladót illetve a hozzá tartozó tárcsát. A 97.09 utáni autóknál előfoedul csatlakozóhiba az abs kockán. Érdemes itt is ánezni. Szerintem multiméterrel ellenállást tudsz mérni az abs csatinál ahova feljön a hátsó jeladók vezetéke. Ha kell kapcsolási rajz, írj privátot, linkelek neked egyet.

Régóta szenvedtem a P1125 Töltőnyomás szabályozó, túlzott áramlás detektált és a P0191 Üzemanyag elosztócső nyomásérzékelő áramkör tartomány/működés hibakódokkal. Sajnos velejárója volt, hogy az autó azonnal megállt. Kicseréltük a nyomászsabályozó szelepet. Utána már nem állt le, csak erőtlen volt az autó, majd jött a sárga lámpa, de csodával határos módon megindult az autó. A hibakód a P1125 és P1122 Gázpedál 1-2 helyzetérzékelő kolleráció hibakódok jöttek ki. Arra gyanakodtunk, hogy a légtömegmérő lesz a ludas, ezért cserélve lett, de szigorúan jó minőségűre (VDO). Sajnos a P1125 megmaradt. Átnéztem az egész feltöltőrendszert, de nem találtam lyukat. Ezután a vákumrendszerre terelődött a gyanú. Ez be is talált. A szabályozószelepre nem ment vákum, de a fékrásegítőre igen. Kibányásztam a vákumpumpából a T elágazót. Persze, hogy egy gombostűfejnyi lyuk engedi át a vákumot, ami el volt dugulva. Ki lett pucolva, azóta mintha megtáltosodott volna a gép. Ha lesz időm leszedem még a pumpát és azt is kitakarítom.

Nekem 94-es váltóm van a 99-es váltóvezérléshez. Biztos, hogy működni fog.

Szia. Nem tudom megoldódott-e a gondod, de hirtelen elektromos ac hibára tippelnék. Vegyél egy op-comot, nagyon szuperül együttműködik az Omegával.

Vivaro kuplungpedál tartókonzol Sajnos engem is utolért az egyik Vivaro betegség: eltörött a kuplungpedált tartó konzol. Előzménye az volt, hogy a pedál elkezdett nyikorogni benyomáskor, nem jött vissza teljesen, kb 1 centit lehetett rajta még visszahúzni. Mindemellett nagyon nehéz volt benyomni. Mivel láttam, hogy a visszanyomó-rugót két műanyag tartja a helyén, szétszedés előtt megrendeltem a két műanyag vezetőt és a rugót is (gyáriban összesen 6e forint volt). Konzolt nem vettem (16ezer lett volna), mert ha ez eltört, akkor előbb-utóbb az új is eltörne, inkább a töröttet hegesztettem és megerősítettem. Szétszerelés: vegyük ki a fényszóró-magasságállítás kapcsolóját a házával együtt. Húzzuk le a kuplungpedál kapcsoló vezetékét. A műszerfal alá bújva, a kuplungpedál benyomásával akasszuk ki a rugót abból a vályatból amiben benne ül a tűzfalon. A másik végén lévő csapszeget is távolítsuk el. Ha megvan, a pedált kell a konzolról leszedni: letekerjük az anyát egy 15-ös kulccsal, miközben egy 16-ossal ellentartunk. Miután lenn van az anya, a kapcsolót tartó lemezdarabot balra le tudjuk forgatni a csavarról (a műszerfal elején lévő lyukon benyúlva), ezután az átmenő csavart is kihúzhatjuk. A konzolt 3 darab 13-as fejű, átmenő csavar tartja, egy bal oldalt, kettő jobbra egymás felett. A motortérben hajtsuk félre a hangszigetelőt a féktásegítő mögött. Itt található 3 darab 13-as anya. Egy csillag-villáskulcs csillag résztét rátéve, egyenként kicsavarhatjuk a konzolcsavarokat. Ehhez kell egy 13-as krovafej, csukló közbetét, egy rövid és egy hosszú szár, racsnis hajtókar. Kicsavaráskor, mikor már könnyen lehet hajtani a csavart, menjünk a motortérbe, és az anyát csavarjuk le a csavarról, ellenkező esetben behullik a motortérbe. A konzolt kiforgatva tudjuk kiszedni a műszetfal alól. Javítás: a szétnyílott konzolt visszakalapáltam eredeti formájába. Lecsiszoltam a festéket, meghegesztettem, majd leköszörültem a varratokat. Ezután egy papírra felrajzoltam az erősítésként felhegesztendő lemez formáját. Egy mm vastag laposvasat derékszögben meghajlítottam, majd a külső felére a kivágott papír segítségével felrajzoltam a kívánt formát, körbevágtam, és felhegesztettem a konzolra. Jöhetett a tartócsavar lyukának átfúrása egy 8,5 mm-es fúrószárral. Köszörültem, végül lefestettem. Összeszerelés: segítség híján egyedüli összeszerelésnél kicsit rutinosnak kell lenni, mivel nem tudjuk egyszerre az utastérben tartani a konzolt és az átmenő csavart és közben a motortérben felcsavarni az anyát. A következőképp jártam el: a jobb alsó csavar tövébe nyomtam szilikonpasztát, behelyeztem a csavart a motortér felől. Ezután felraktam a konzolt, vigyázva, hogy ne lökjem ki a csavart, majd rácsavartam az anyát, amit érintőlegesen meghúztam. A másik két csavar tövébe is nyomtam szilikonpasztát, de ezeket eredeti helyzetükben bentről kifelé raktam vissza. Meghúzás a szétszedés metodikáját követte. Rakjuk vissza a pedált a helyére, figyelve, hogy a benne levő persely és a két műanyag távtartó ne essen ki, szükség szerint be is zsírozhatjuk. Nyomjuk a helyére a rögzítő csavart, kapcsolótartó konzolt visszatehetjük, és az anyával lehúzzuk. A rugót a két műanyaggal együtt visszafogatjuk a pedálra az átmenő csappal.Majd azt teljesen benyomva a tűzfalon lévő vályatba visszaugratjuk a rugót. Elvileg kész van a szerelés. De befejezés előtt nyomjuk be párszor a pedált, mert nálam ilyenkor kiugrott a rugó. Ha így járunk, a pedált balra húzva csavarni kell kicsit a konzolon, míg benyomáskor a rugó a helyén marad. Jó szerelést.

Ha nem lesz máshonnan, Kaposváron bontanak egy Rekordot, jófogáson fenn van.

Igen Kesztölcön lakott, most Dorogon van.

Csak Tech2-vel lehet programozni. Sztem neked bontott kijelző kerülhetett bele egy 2.0 16 szelepes benyásból. Ha nem akarsz a programozással foglalkozni vegyél egy bontottat, csak ott még a pixelhiára is figyelned kell. Fészen keresd meg Maris Jánost, neki biztos van kijelzője. Sajnos sem Op-com, sem Autocom nem tudja programozni, max a kódját kiolvasni.

Nem lehet gyújtáskapcsolóbetét hiba?

A tengelyét kell kinyomni az autó alatt.

Motortéri relédobozban nézd át a biztosítékokat.

Biztos nem Tech2 vagy Opcom volt. Hiába egyezik meg a diag csatija az újabb autókéval, de még nem az ODB szabvány szerint kommunikál a diagnosztikai eszközökkel. Az autocom is képes kezelni.

A hőgombák a hűtő bal szélén vannak, a vezérlőrelék pedig az akku melletti relédobozban.