Bundee

Korai NZ-nél elég hamar elkezdi nézni a szondát. SZR-nél hajszál pontosan 70fok fölött. Simán lehet, sőt biztos, hogy az 1.4 kozpontisból is kétféle van az Opcomban és hülyeségeket ír ki, ha nem a megfelelőt használod. Érdemes pl akku feszültséget, tps-t, vegig próbálni hogy a neki megfelelő értek változik-e. A lambda feszültségnek 100mV és 800mV közt kell billegnie és closed loopba kell mennie ha elég meleg a szonda is és a víz is. Máskülönben open loopban van. Ekkor 450mV-nak veszi az ecu a lambdát fixen. Akkor is ez van, ha van aktív keverék képzési hiba.

Ha lassú gázadásra torpan, vagy egyenletes haladásnál rángat akkor lambdaszonda. Padlóra értelmes reakciót 3500 fölött lehet várni, addig csak szenved. Ha nem akar kiforogni, akkor valóban lehet üzemanyagellátási gond. Tank, ac, előszűrő, szűrő, csövek ellenőrzés-tisztítását érdemes megejteni. Nekem pl full rozsdás volt a tank, el tudta tömíteni az előszűrőt úgy, hogy szinte megállt a kocsi. Gyertyakép tud árulkodni valamelyest, de legjobb ha a szondára ranezel szkóppal, vagy OpCommal menet közben.

Honnét tudod, hogy kevés? Nézted szkóppal vagy gázelemzővel tán? 1.6, 1.8 injektort érdemes bele tenni ha kevesled. Az meg, hogy padlóra fullad 2000 körül, inkább sajátossága a rendszernek.

Valami olyasmi. Talán a dis alatt is van gumigyűrű mint az elosztó alatt.

Itt maximum a ki/bekapcsoláskor "rúg vissza" a relé behúzótekercse ami szikrázni fog a kontaktokon. De nemhinném, hogy ez évekkel befolyásolná a kapcsoló élettartamát. Max. kap egy védődiófát a relé tekercse.

Azt a csíkos csövet már a szívórészen dugózd le a francba, meg az injektorfedélen lévő két csonkot is amire az illetve a kék vezeték megy. Eredetileg az injektorfedélben az egy termosztát ami a vákuumot engedi/zárja a légszűrőházba levő hideg/meleg levegőt választó csappantyúra. Nálam fixen megvolt ragadva, így mindig forró levegőt szívott, nemis ment rendesen az autó. Nincs sok jelentősége, hidegben talán 20 másodperccel előbb melegszik be a motor tőle...

Tiszta KnightRider A gyári DRL relét az olajnyomáskapcsoló jele kapcsolja be. Én a motortérbe tenném a reléket, és az akksiról kapná a delejt a lámpa.

Meg néhány V-al több jutna az izzókra is, hogy nem egy bizonytalan kontakton 2km vezetéken jutna oda a villanyáram.

EBay, Alibaba, Aliexpress, 6 ezer körül van.

A KL30 az az akksi pozitív, a KL56 a tompított fény. A háttérvilágítás 58K vagy 58D. Valószínűleg nagyobb izzó volt valamikor beletéve, vagy rossz volt a kontakt és melegedett.

Amikor este 10-kor indultunk Kala Nera-ra, azért nemjött rosszul

3. éve teszi a dolgát nálam. Ráadásul a gázhoz valót vettem, amiből azóta került Simsonba, kapagépbe, Babettába is

Mert nemis metrikus, hála a GM-nek.

Egyébként úgy a piktogram ledesiítésnek mi értelme van? :D A check kontroll emblémák mögé énis ledet tettem, mert akkor még nemvolt hozzávaló külön izzósorom.

Azokon jellemzően állandó 0,7V esik. Minél nagyobb az átfolyó áram, értelemszerűen annál jobban fűt. A (MOS)FET picit másabb de hasonló történet.

Ezesetben képzeld azt, hogy a FET úgy működik mint egy relé, aminek az érintkezőinek van valamilyen átmeneti ellenállása. Minél nagyobb ez az ellenállás annál jobban melegszik a FET, mert elfűti magán rajta eső feszejt. Ha pici ez az ellenállás, kisebb fesz esik, nem melegszik a cucc ;) Így már érthetőbb?

Nemkell azt olyan sűrűn cserélni ;) Egy valamirevaló FET 15-20A-t órákig kibír nyúlfarknyi hűtéssel is. Esetleg eleve lehet nagyobbat betenni már most is. Lényeg hogy alacsony legyen a D-S csatorna ellenállása. Amúgy legjobban feltekerve ezt a kütyüt is max úgy forog mint 4. fokozatban, ahol direkt tápot kap. Egyébként valószínűleg megoldható a "lágyindítás" is.

Akrillakk jó korrózió ellen, de mégjobb ha kétkomponensű szilikonnal, vagy műgyantával ki van öntve úgy, hogy a borda kilátszik. Akár csak egy kiműtött tictacos dobozba is. Örökélet meg még pár nap ;)

Legrosszabb esetben kipukkad a FET rajta, párszáz Ft-ból javítható. Egyébként jó az elgondolás! Főleg ha a levegő útjába teszi ahol az eredeti is van.

Mindannyian tudjuk, hogy ki generálja itt a feszültséget

Nos elregélném a hétvége történéseit, hátha más okul belőle, gigaposzt. Kezdődött onnét a dolog, hogy a csőbilincseknél (hűtő, gázreduktor) folyamatosan csöpögött a víz. Emiatt volt egy kis vízfogyás, de nem volt túlzottan jelentős. Viszont cserébe folyton kuruttyolt a fűtőradiátor, hiába légteleníttetem. Nemrég már a hűtő tetején lévő túlfolyónál is elkezdett folyni a víz, pedig legalább 3 éve nemvolt bolygatva. Aztán szombaton elkérte asszony az autót, hogy mennének a barátnőivel Szegedre, autópályán. Előző este átnéztem a csöveket, a felső bilincsnél vágtam vissza a csőből, nehogy eresszen megint, szépen ketyeg a motor, megvártam egy hűtő ki-be kapcsolást, sehol semmi víz, király. Este hív, hogy baj van, jöttek hazafele a pályán, elment a fűtés, majd kb. 10 perc után félreálltak egy pihenőbe, és le is állt a motor, meg jött a gőz. Oké, hogy szeret főzni, de NZ-t azért mégse kéne. Lényeg, hogy hazaértek, kocsit otthagyták Lajosmizsénél. Másnap faterral tanakodtunk, aztán végül abba maradtunk, hogy legurulunk, megnézzük mi a hányás, legrosszabb esetben hazahúzzuk az autót valahogy Szécsénybe. Leérünk, nézzük, hogy mi lehet a baj, tartály akár a Góbi sivatag, motortérben fagyállónyomok, de azért próbáljunk rá hátha indul. Feltöltöttem vízzel, úgy kb 4,5l ment bele, majd mintha misem történt volna, röffent és járt. Közben meglett a ludas, a szívósorról a radiátor felé menő cső repedt, hasadt. Más hasonló méretű cső nem lévén, az injektorfedélre menő kartergázcsőből vágtam ki egy darabot, azt toldottam össze a radiátorra menő darabbal. Járattuk, légtelenedett, kicsit bugyborgott a tartály, kapcsolt a hűtő, kész. A nagy ijedtségre való tekintettel a pihenőben lévő Ezüstkanál étteremben betoltunk egy-egy gigant méretű rántotthúst, hátha kell az erő hazafele Pestre beérve kezdett 100°C felé kacsintgatni a hőfok, gyorsan rá is toltam a fűtést, nehogy a kartergázcső is kidurranjon valahol a forgalomban. Cseppet sem néztek, hogy 3 fokba leengedett ablakkal és nyitott tetővel megyek. Kiálltunk egy kútra pihenni, nyitom a géptetőt, akkor látom, hogy a hűtőre menő cső 1,5x olyan vastag mint kéne, tartályba nincs víz. DAFUQ??? Lassan letekertem a kupakot, mindketten szusszantunk egyet, sőt a víz egy része is visszajött a tartályba. Szécsényig még 2-3x eljátszottuk ugyanezt, de ami a legfurcsább az egészben, hogy a motor hangján, erején semmit nem lehetett érezni!!! 100-110-et lazán vitte, még a hangja is szép volt. Annak ellenére, hogy előtte már azt vízionáltam, hogy az egész blokk egyetlen fémhasábbá olvadt össze... Az utolsó pihenőnél már lehetett látni, hogy rendesen tolja a gőzt a kipuffogóból, meg mintha nem teljesen menne minden henger, de menet közben akkor is tünetmentes volt. Tanulság ebből, hogy 1: valószínűleg már dolgozott kicsit a vízkörbe, azért csöpögött, 2: hiába, hogy a haláltusáját vívja a motor, akkor is teszi a dolgát, nem egyszerű észrevenni! Úgyhogy most jön egy jó kis HF felújítás

Szerintem még mindig a kuglerkabel.hu-rol érdemes rendelni, gázhoz nekem a csökkentett ellenállású vált be.

A K - 15 láb az opcomon belül ossze van kötve a 7-es lábbal, azt az átkötést vedd ki! Az L-line lenne, de jelen esetben csak bezavar. Tiu: az E lábnak csak C16NZ-nél van jelentősége, az maga a check lámpa, illetve ott jön a 160baudos adatfolyam ha 10kohmmal kötöd ossze az A - B-t.

Ezzel hoznák Putyint, nem tűnne fel senkinek

Valószínűleg kétféle (vagy több) leírófájl létezik, évjárat vagy verzió függően, amivel a progi az adatfolyamból kihámozza a skálázott értékeket. Ugyanígy járt Tiu mester is, illetve Wookie SE-jével én is, egy "C16SEOLD.xxx" nevű fájlt keresett az Opcom ami persze nem volt meg, más évjárattal meg 46V-volt a battery fesz, meg ilyesmi ökörségek jöttek ki.