Jump to content
OPEL MAGAZIN és TUDÁSTÁR

DarthVödör

Fórumlakó
 Profil megtekintése  Tevékenysége

  • Hozzászólások

    1.452

  • Csatlakozott

  • Utolsó látogatás

  • Days Won

    47

 Content Type 

Everything posted by DarthVödör

  1. DarthVödör
    Nem kevés az biztos, de 5400-6000 rpm alatt nem találtam. Terheléssel, biztosan nem fog 6000-et forogni... kb 30 fordulat és a másik végállásba ért. Tegyél rá végálláskapcsolót, vagy időzítést. Különben a zsalu fogja le a motort, amíg gyújtáson van az autó...
  2. DarthVödör
    https://www.dropbox.com/s/264gmdp70rs0dta/Astra%20G%20TC%20kikapcsol%C3%B3%20beszerel%C3%A9se.pdf?dl=0 31 pin ESP nélkül.
  3. DarthVödör
    Belső állásban kapcsold az első szélvédő állásba. Ilyenkor átkapcsol külső levegőre. Semmi extra nem került a H-ból a G-be. Nincs se áram figyelés, se időzítés, se végálláskapcsoló. Amint a gyújtást bekapcsolod, kap feszültséget. 8-9 év után, (H, Skoda, BMW, stb) beég a motor. Cserélhető. A nagyobb baj, ha törik a zsalú/tengely is.
  4. DarthVödör
    Mit javítottál? Csak átforrasztottad? Többe lesz a leves, mint a hús...
  5. DarthVödör
    Ok, értem. 40-60e nagyon sok! Keresgélj, foglalkoznak mások is ezzel... Mellesleg van hibakód? https://autotechnika.hu/cikkek/diagnosztika/7220/a-beszedes-bosch-vp-3044-adagolok Sajnos csak külföldről, de van itthon is kapható folyasztószer (flux) is. https://www.conrad.hu/hu/forrasztopaszta-forraszto-zsir-50g-stannol-165018-f-sw-26-588206.html
  6. DarthVödör
    Csak akkor állj neki, ha tudod mit csinálsz! https://www.youtube.com/watch?v=133qU9sMatA https://www.ebay.com/itm/IRLR2905-DPAK-transistor-para-reparar-bomba-inyectora-Bosch-VP44-VP30-VP29/253051537085?hash=item3aeb0c06bd:g:VVgAAOSwZ0NZbgY5:rk:13:pf:0 Ha még nem csináltál ilyet, (hibrid-SMD pottingolva) ne most kezd el... bízd egy profira. Pár-száz forintért nem rontják el jobban. Először is le kell kaparni a potting anyagot. Ez egy átlátszó szilikon kitöltő anyag. Ezután lehet eltávolítani a mosFET-et. Lehetőleg hőfokszabályzós pákával, 370 °C. Az alsó felületet fémtisztára le kell tisztítani. Ez a FET hűtése. A videóban kap még egy plusz réz fűlet is felül. Folyasztószer mindenképpen kell. (pl.:IRIDIUM PoPFlux 8.9HF-LV). DPAK teljesen feküdjön fel a felületre. Lábak bekötése ónozott vezetékkel.
  7. DarthVödör
    Arduinoval az akku feszültség kijelzése, és a Vectránál belső hőmérséklet kijelzése kb 1500 ft. A vízhőfok kijelzésére, a műszerek csatlakozó/28-ot (vízhőfok) kell "mérni".
  8. DarthVödör
    Jó ötlet a 100/2*100 párhuzamos osztó. Ha 1% ellenállásokra kicserélnéd, a pontossága is javulna.
  9. DarthVödör
    nincs mit, sajnos csak otthon tudtam volna ránézni az arduinos programozás miatt. (a cégnél új PC-t kaptunk W10-es, teljesen üres, minden telepítéshez rendszergazda szintü hozzáférés kell...)
  10. DarthVödör
    magyarul bővebben. Erre a analóg-digitál bemenetre adott jel értéke 0....1023 lehet. 0=0 5V=1023. Tehát ha az adott maximális érték 1/4 osztás alapján (a teljes létra 20V a leágazásnál 5V mivel az autóban NEM lesz 20V, csak maximum 15V, akkor az értéke 3,75V=767,25 és mivel egy kisebb skálán fér el, a felbontása, is elnagyolt lesz. Akár 0,5V-ot is léphet, ami egy kis változáskor nem mévadó. Ugyanakkor az osztók tűrése miatt is lehet folyamatosan vándorló az érték. 100K/47K azért lenne jobb, mert a bemenet (A0) +5V-ig mintavételezhető. Vagyis felhasználnánk a teljes 1023. Ha ez osztom 1023/15V=68.2 pontossága. A 14.4V-os mintára, 982.08 érték jön ki, ami már elég jó.
  11. DarthVödör
    Így van! Egyébként, 1%-os ellenállással kell feszültségosztót kialakítani. 5% az nagyon sok. Pl: 100K -+5%= 95000...105000 érték között lehet. Hideg/meleg környezeten ez az érték is változik. 4 darab van az osztóban... 15V/4=3,75V van az A0-án, ha a bejövő 15V. A heliopoti is jó megoldás, nagyon pontosan be lehet vele állítaniaz adott értéket. Ha USB-n csatlakozol az arduinora, megnézheted Serial monitoron az aktuális értéket, amit az A0 lábra kap. Ez még a számítás előtti érték.(szofveresen nem bántanám, jelenleg van egy hőre változó feszültségosztód) Ha kicseréled, megyszűnik a hiba. Magam 1/3 as osztást elegendőnek találok, 100K-47K két ellenállással, és legalább 0,1% alkatrészekkel. (így már az értéket/szorzást át kell írni) meg is van az ára.
  12. DarthVödör
    Akkor 3 másodpercenként töröl.
  13. DarthVödör
    VW99 relé inteligens ablaktörlő relé. Nem kell hozzá az omega potis bajuszkapcsoló. Felpöccinted törlésre, majd amikor ismét törölni kell, felkapcsolod. Megjegyzi a pöccintés, és a felkapcsolás közötti időt.
  14. DarthVödör
    1: próbáld meg ismét elolvasni, és értelmezni az előző hozzászólásomat. A két leggyakoribb hibát írtam. Ha már nekiáll és szétszedi a kulcsot, vizsgálja meg az elemfoglalatot is. Nem atomfizika, de mást nem érdemes bántani. Egyébként az én elemfoglalatom is eltörött, és random nem működött. Akár hiszed, akár nem, nem kellett a kulcsot feltanítani... 2: mindenféle három betűs rövidítésekkel, röntgenezéssel csak összezavarod a kérdezőt. Ez nem szakmai segítség. Itt nagyon kevés autószerelő/autóvillamossági van a fórumon. Mégis mindenki ki akarja javítani, ha tudja, az esetleges hibákat. Had döntse el a kérdező, hogy mit mer javítani, mit nem. Egy egyszerű forrasztásból ekkora hűhót keríteni... A távirányítódat is mással csináltattad meg, most pedig mindenkit kioktatsz IPC-ból. Ne tedd.
  15. DarthVödör
    Ugyan már! Egy kulcsos távirányítóról van szó. Elemfoglalat lábai és a nyomógombok mennek tönkre. Házilag javítható. NYÁK szakadás - tizen évig működött, kizárható. A röntgenezés is. Csak, és kizárólag a nyomógombot, és elemfoglalatot szabad forrasztani! Ez egy rádiófrekvenciás adó. R-C oscillátora van, egy alapos átforrasztás után, megváltozhat a frekvenciája. Az adá és a vevő (központizár) azonos frekvenciára van hangolva. Ha az adó (kulcs) más frekvencián ad, a vevő (központizár) nem tudja venni! Felesleges belekeverni SMT, SMD, SQA, rework, repair és egyéb szakzsargont egy nyomógomb cseréhez...
  16. DarthVödör
    A leírás helyes. 1: gyújtás +12V, 2: test, 3: tolatólámpa kapcsoló, 4: belsővilágítás kapcsoló. A legegyszerűbb ha a mennyezetilámpa csatlakozóról kábelezed az 1,2 és 4-es pontot. Közel is van a belső tükörhöz. Ami 1 hosszabb, kb 2 méter (0,5mm ) kell még a tolatós +12V bekötéséhez. (nekem nincs bekötve, tolatáskor nem kapcsolja ki a sötétítést) MUT=multitimer egy egység ami az összes kisebb fogyasztó be/ki/időzített kikapcsolását végzi. Ennek megfelelően a MUT 33, a multitimer 33-as lába. Mivel megy az X1-es csatlakozóra is ezért azt könnyebb bekötni/megtalálni/hozzáférni. X1 ez egy nagy világoszöld téglatest alakú csatlakozó. (gépház nyitó kar alatt, a burkolat mögött) https://www.dropbox.com/s/p8rt9gejvy6n146/rain.jpg?dl=0
  17. DarthVödör
    link BEHR servo. Csak a motort kell cserélni, más nem megy tönkre. Boltban komplett 14500, vagy veszel 1 motort 200-1000-ért és kicseréled...
  18. DarthVödör
    yesssssssssssss!
  19. DarthVödör
    Ha holnap lejössz Alsóörsre, kicserélem CC_LED2-re, az nem kapcsol be a zajokra. (nem analóg, mint az első verzió, hanem logikai kapukkal épült fel)
  20. DarthVödör
    Privátba küld a címed, jövő hétre ott a modul (+csatlakozó+kábel+SMD alkatrészek)...
  21. DarthVödör
    1: kamera helyén, az RCA dugóra adj egy DVD/tablet video jelét. Ha látod a 7' kijelzőn, akkor rossz a kamera. 2: 11V gondolom nem járó motorral, normális érték. A kamerán belül 5V-tal megy. 8V bőven elég neki... jó lenne a 2dines bekötési rajzát látni...
  22. DarthVödör
    Igen, hátra csak egy fajta van. (előre is de a kettő nem egyforma...)
  23. DarthVödör
    Először cserélj izzót, az a legegyszerűbb... Nézd meg az X1-es csatlakozót. Ide jön a Multitimer/relé/biztosítéktól. Innen megy hátra. Bal oldali motortér nyitó burkolat alatt találod az X1 csatlakozót. Egy téglatest alakú világoszöld csatlakozó. X1/21-as Fekete/Kék 0,75mm vezetéket keress. Ha itt megvan, akkor hátrafelé van a baj. Mivel a visszajelző világít, multitimer/relé/biztosíték hiba kizárva!
  24. DarthVödör
    Nézd át a barna, test vezetéket és a csatlakozóban az érintkező(ke)t. 5,84V*2=11,6V Két izzó, ami sorban van, fél fénnyel világít. Test hiányában egy másik izzón keresztül záródik az áramkör. Figyelem! Az Astra G hátsólámpa foglalata fordított bekötésű! A nagy felület, az izzók oldalsó érintkezője a POZITÍV. Az alsó, kis érintkező a negatív!
  25. DarthVödör
    Bal hátsó lámpa csatlakozó: 1: tolató lámpa (fehér/fekete), 2: bal index (fekete/fehér), 3: köd zárófény (fekete/kék), 4: test (barna), 5: helyzetjelző (szürke/fekete), 6: fék (fekete/sárga) Jobb hátsó lámpa csatlakozó: 1: fék (fekete/sárga), 2: helyzetjelző (szürke/piros), 3: test (barna), 4: köd zárófény (fekete/kék), 5: jobb index (fekete/zöld), 6: tolató lámpa (fehér/fekete) Természetesen bal kormányos kivitel esetén.
×
×
  • Create New...

Fontos információ

Sütiket (cookies) helyeztünk el az eszközén, hogy segítsünk a webhely jobbá tételében. Módosíthatja a sütik beállításait , különben feltételezzük, hogy rendben van a folytatás.