potyo
-
Hozzászólások
1.440 -
Csatlakozott
-
Utolsó látogatás
-
Days Won
5
potyo's Achievements
Newbie (1/14)
97
Hírnév
-
A sav általában valamitől, jellemzően túltöltéstől folyik belőle, akkor azt meg kellene szüntetni első körben. Cellazárlat nem valószínű, mert azt éreznéd az indítózáson. Szóval alapos mérés, és csak utána tervezz akkut venni. Amúgy elég a 45Ah az 1,2-es motorhoz, nekem ilyen van az 1,6-os motorhoz. Ha lett volna kisebb, még kisebbet vettem volna bele annakidején.
-
Tekintve, hogy a Z14XE 77,6x73,4, míg a Z16XE 79,0x81,5mm furat x löket méretű, ezért igen kevés esélyt látok rá, hogy a hengerfejük azonos legyen
-
Az a relé több mindent csinál, és lehet csak egy része hibás. Amikor újra kapcsolod, akkor egy időre megint kap áramot a motor állástól függetlenül, továbbfordul, aztán lehet, hogy ott már ismét érintkezik a végálláskapcsoló, ezért elmegy a végéig. Pl. ha csak simán bekapcsolod, akkor kap mondjuk 1 másodpercre áramot a motor a relétől, elindul, de ez csak egy fél mozgás ideje, de a végálláskapcsolónak köszönhetően kap áramot továbbra is egészen amíg vissza nem ér az alaphelyzetbe. 5 másodperc után ismét kap 1 másodpercig áramot a relétől, elindul, és utána ismét csak a végálláskapcsolótól kap. Ha viszont mosás van, akkor kap fixen teszemazt 5,5 másodpercig folyamatosan áramot, ez idő alatt megcsinál két és háromnegyed mozgást, és innen már a végálláskapcsoló viszi vissza. Simán lehet, hogy nálad valahol ott fél út táján nem érintkezik a végálláskapcsoló, ezért áll meg. Nekem első körben a végálláskapcsoló lenne emiatt gyanús, nem a relé vagy a vezetékezés.
-
Olvasd ki a hibakódot, aztán lehet tovább lépni: https://sites.google.com/site/gastraokossagok/muszerfal#TOC-Hibak-d-olvas-s:Lehet, hogy szelepszorulás és egy meghajtás (amikor épp rendesen jár) segítene a problémán.
-
Az a baj, hogy az indítóáramot mér, aztán annak nem mindig van köze a valósághoz. Sokszor van olyan, hogy van indítóáram, és tud indítani 5-10-szer egymás után rendesen, de egy percre bekapcsolod a tompítottat, vagy áll néhány napot, akkor már indításképtelen lesz, mert kapacitás viszont nincs. De az ellenkezője is lehet, kimutat egy 50%-os állapotot, aztán elmegy még 2-3 évig is gond nélkül. Szóval csak óvatosan. Nem kell álló helyzetben tekergetni a kormányt, az úgysem tesz jót sem a gumiknak, sem a mechanikának, és már nincs is probléma :D
-
Nagyobb teljesen felesleges, mint a gyári méret, ami gondolom 55Ah. Én az 1.6-os OFF autómba 44Ah-t tettem, az volt a legkisebb kapható autóakku. Ha lett volna kisebb, még kisebbet vettem volna. Bosch vagy Varta kb. mindegy, több múlik azon, hogy rendben van-e a töltés és hogy nem meríti-e valami fogyasztó folyamatosan.
-
Sarut, kábelt cserélni felesleges. Csak az érintkezési pontokat kell megtisztítani, és van erre valami szer, azzal megkenni, majd ismét meghúzni. Amúgy némi halványodás teljesen normális, nem szupravezetőből vannak a vezetékek.
-
Nem rossz a wago sem, csak elektromos szempontból a forrasztás a legjobb kötési mód, azért ajánljuk azt. Egyszer kell megcsinálni jól, és örökké tart. Amúgy úgysem hiszem el, hogy nincs egy ismerős, aki tud forrasztani. Villamosmérnökök között azért szokott akadni, akinek van kéznél páka.
-
Akkor valahol máshol is szakadt a vezeték, vagy nagyon rosszul van az a forrasztás csinálva, meg kell csinálni rendesen
-
Forraszd inkább össze, és szigetelőszalaggal, vagy ha nagyon igényes vagy, akkor zsugorcsővel szigeteld
-
1km-re éppenséggel sétálhatnál is, vagy kerékpározhatnál, ezzel a használattal az Astrat is feleslegesen koptatod. Az i30-ról vedd le az akkusarut, amikor áll, és jobb lenne inkább havonta vagy 2-3 hetente menni vele egy 20-25km-t szerintem, gumiknak is jobb lenne, ha nem állnának ennyire egy ponton, és az olajat is jobb lenne felkavarni gyakrabban. De azért számolj utána, hogy megéri-e két autót fenntartani, amikor ennyire keveset vannak használva. Olajat, szűrőket akkor is évente kell cserélni, ha nincs használva, gumik, műanyagok, stb. is öregszenek, biztosítás, adó, stb. szintén éves tétel, és senki sem fogja elhinni öt év múlva, hogy csak évi 500km-t gurult, emiatt az értékét ugyanúgy veszíti, mint ami évi 20000km-t gurult. Ráadásul turbódízel, gondolom kettőstömegű lendkerék is van benne, magasnyomású befecskendezéssel, ezeknek nagyon esik az áruk márkától függetlenül...
-
Hőmérsékletjeladó, légtömegmérő, fojtószelepállás jeladó, elektromos gázpedál esetén annak a vezetéke, tankszellőztető szelep, lambdaszonda, injektorok, ezek azonnal hibakódot eredményeznek, ha széthúzod a csatlakozójukat. Légzsákkal inkább nem játszanék, mert azt nem olyan egyszerű kitörölni, és mint írják, hiába rakod vissza, nem működik a hiba törléséig a légzsák. A fentieket viszont ha visszadugod, akkor következő indítástól már ismét működnek, maximum a hibakód marad bent, de azt meg egy ELM327 is kitörli.
-
Miért nem teszed vissza a téli gumikat és mész egy kört, hogy kipróbáld, húz-e azokkal is? Vagy menj azokkal el a futóműveshez és ellenőriztesd azokkal le, ha már a nyári gumik elmondásod szerint is féloldalasan kopottak.
-
Tudtommal háromféle megoldás van arra a G Astrakban, hogy az a ventilátor hogyan van kapcsolva. Egyik az egyszerű "hőgomba" a hűtőradiátorban (ha jól sejtem, ezek alapvetően a kezdeti klíma nélküliek lehetnek), van ahol van külön hűtőmodul (ezt nem tudom, mi alapján dolgozik), és van ahol a motorvezérlő intézi a motorhőmérséklet alapján (ezek lehetnek talán a kései modellek). Ebből kifolyólag aztán látszólag egyforma autók különféleképpen viselkednek. Amúgy az E Kadettem is olyan volt, hogy ha épp akkor állítotam le, amikor ment a ventilátor, akkor nem állt le a gyújtás levételére, hanem még ment némi ideig, amíg a hűtőradiátorban a hűtőfolyadék hőmérséklete le nem csökkent. A motor hőmérséklete persze ettől még nem változott, hiszen a vízpumpa nem járt.
-
A generátor kivezetésein kellene mérni. Ha ott megvan a 14V, akkor valahol nagy a feszültségesés a vezetékezésen.
