Hajtás / Váltó

[forumadmin]

Jellemző hibaként a differenciálmű zúgását említhetjük, mely 200e km-es futásteljesítmény körül szokott elkezdődni, főként kombi karosszériáknál, de alapvetően használatfüggő. A váltóra és a kuplungra nem szokott panasz lenni.

[forumadmin]

Váltó:

Mechanikus: nem nagyon szokott gond lenni velük. A dieseleknél a kettőstömegű lendkerék lehet gyenge láncszem. Ha nagyon kóvájog a váltókar, legtöbbször a mechanikájával van gond.

Automata: sajnos közel sem olyan megbízható, mint a kézi. A gyár nem írta elő az olajcserét, ez illetve a rengeteg kilométer meg is pecsételte sorsukat. Benzinesben még ki lehet fogni hibátlan darabot, de a dieselekben ritka mint a fehér holló. Javíttatni nem olcsó, ezért sokan átszereltetik manuálisra. Hibajelenségek: valamelyik fokozat egyáltalán nem működik; fokozat kapcsolásakor késve indul meg; váltáskor megcsúszik; nagyot rántva vált; gázpedál tövig nyomására nem vált vissza.

Írta: kori

[kori]

Honnan tudhatom, hogy sperr difi van-e az Omegám alatt?

Álljunk fűre mindkét hátsó kerékkel, nagy gázzal induljunk el, hogy kipörögjön a kerék. Ha utána két nyom látható a fűben, nagy eséllyel sperres az autó. Ha biztosra akarunk menni, ki kell húzni az egyik féltengelyt, és benézni a lyukon. Ha csak egy rudat látunk, akkor sima, ha keresztet látunk, akkor sperr difi van az Omega alatt.
Harmadik, és legbonyolultabb módszer ha leszedjük a difi hátsó fedelét, amihez le kell szedni az egész difit. Így az áttételt is meg lehet állapítani: s45= 45%-os sperr, 36:11=3,273; 38:11=3,455; 37:10=3,7; 39:10=3,9; 38:9=4,22.

[kori]

Opel Omega AR25/35 automataváltó olajcsere.

Álló motornál a nagy olajteknő jobb oldalán lévő szintellenőrző csavart kicsavarva leengedjük a váltóolajat. A csavar visszatkerése után leszedjük az olajteknőt. Ezután a kicsi olajteknőt is leszedjük, de vigyázzunk, mert ez tele van még olajjal. A váltó alá tegyünk egy edényt, mert folyamatosan folyni fog belőle az olaj. A szűrő leszedését követően, leszedhetjük a fékszalagszervo-fedelet. Ekkor láthatóvá válik az állítószerkezet: egy csavar aminek végében 3/16-os imbuszkulcs-lyuk van, és amit egy rövid, kétoldalon lapolt cső és egy kontraanya biztosít. Legelőször a csövet 13-as villáskulccsal lefogva meglazítjuk a kontraanyát egy 14-es kulccsal, majd a csavart imbusz kulccsal lefogva majdnem letekerjük. Utána a csavart 5 Nm-rel meghúzzuk, majd 5 fordulattal kicsavarjuk. Imbusz kulccsal biztosítva a csavart az elfordulás ellen, meghúzzuk a kontraanyát a lapolt csővel szemben. A fékszalagszervo-fedelet új tömítéssel visszarakjuk, és az olajszűrőt is visszacsavarozzuk. Az olajteknőket fogó csavarok lyukain 6-os menetfúrót áthajtjuk. Az olajteknőket brigécollal lemoshatjuk. Ha már épphogy csak egy kicsit csöpög az olaj, visszatehetjük az olajteknőket új tömítésekel. Arra figyeljünk, ha nem gyári tömítést használunk, akkor ne húzzuk le gyári nyomatékkal a csavarokat, mert el fog szakadni a tömítés (én 6 Nm-rel szoktam lehúzni). A szintellenőrző csavaron keresztül töltsünk annyi olajat a váltóba, amíg az nem kezd el kifolyni a csavarlyukon. Indítsuk be az autót, és járó motor mellett ismét addig töltsük az olajat a váltóba, míg elkezd kifolyni az ellenőrzőlyukon. Csavarjuk vissza a szintellenőrző csavart. Ezután menjünk kb 20 km-t az autóval, hogy üzemmeleg legyen a váltó. Ha ez megvan, ellenőrizni kell az olajszintet. Ehhez álló helyben, járó motornál kapcsoljuk végig az összes fokozatot, majd rakjuk P vagy N állásba. A motort hagyjuk járni, közben a szintellenőrző csavart kicsavarjuk, és ha nem folyík ki az olaj a lyukon, utánatöltünk. Ha nincs nagyon ráégve a tömítés az olajteknőre, akkor is kb 3-3,5 órás művelet. 100-150 km után nézzük meg, hogy nem engednek-e az olajteknők tömítései, ha igen, finoman húzzunk utána a csavaroknak. Ha mindkét olajteknőt leszedtük, akkor kb 5,2, ha váltót is leszedtük, akkor kb 7 liter minimum Dexron III-as olaj fog belemenni.

Ha valamelyik olajteknőben fémreszeléket, illetve a kissebbikben törött műanyag gyűrűt találunk, sajnos automata-váltók szerelésével foglakozó szakemberhez kell fordulni, mert valamilyen gond van a váltóval. Ha szerencsénk van, megússzuk a műanyag hézagológyűrű pótlásával, de ha régóta törött ez a gyűrű, akkor az olajszivattyú belemar a szivattyúházba, és olcsóbb egy bontott, jól működő váltót venni.

Az Opel szerint nem szükséges olajat cserélni a váltóban, csak ha fokozott igénybevételnek van kitéve. Ebben az esetben 102.000 kilométerenként elég kidobni a váltót éltető löttyöt. 2001-től belátták, hogy ez helytelen, így 90.000 kilométerenkénti cserét írtak elő. Ha valaki hosszútávon tervez a váltóval, akkor 50-60.000 kilométerenként friss, minimum DexronIII minősítésű olajjal tölti fel azt, és a szűrőcseréről sem feledkezik meg.

Frissítés 2014.08.10.: Sajnos nekem nem jött össze, hogy pasztázás nélkül ne szivárogjon az olaj a tömítések alól, még a gyári is engedte. Így ismét rendeltem két olajteknő tömítést, de most mindkettő gyári, és olajálló pasztával lett összerakva. Eddig nem folyik. Öcsémé paszta nélkül is jó lett. Javaslom, hogy az egyszer lehúzott tömítést ne használjuk, pláne ha már mentünk is vele pár száz kilométert, mert nagy eséllyel, az ismételt lehúzásnál elszakad.

Meghúzási nyomatékok:

-fékszalag: 5 Nm meghúz majd 5 fordulatot vissza

-fékszalagszervo-fedél: 25 Nm

-olajszűrő: 20 Nm

-olajteknő tömítések: 12 Nm

Módosítva December29, 2014 : kori